• Weinverkostung - Oliver Bock

    Hier verkostet der Weinschmecker. Er bewertet, lobt und kritisiert, was ihm auf die Zunge kommt und er veröffentlicht im Weinblog auszugsweise seine Degustationsnotizen und Weineindrücke sowie seine Weinerlebnisse auch außerhalb des Rheingaus.

Aus dem Verkostungstagebuch

Jahrgangsverkostung Robert Weil, Kiedrich

Auch für Weil war 2017 wegen Hagel, Spätfrösten und Fäulnis nicht eben einfach, aber dieser Jahrgang ist abermals ein Beleg dafür, dass es (seit 1988?) keine guten und schlechten Weinjahre mehr gibt, sondern nur noch Winzer, die der jeweiligen Herausforderung besser oder schlechter gerecht werden. Und (nicht nur) Weil hat den Bogen raus! Hier werden Jahr für Jahr beachtliche Kollektionen auf die Beine gestellt in einer qualitativen Konstanz, mit der deutschlandweit nur wenige konkurrieren können.

2017 Weil Rheingau Riesling trocken

… diesen Wein gibt es immer 2x, als Liter und in der 0,75er, aber selten habe ich den Unterschied zwischen diesen beiden Füllungen so groß gesehen. Der Liter ist wie immer lecker, fruchtig, easy drinking, aber die Variante in der braunen Schlegelfasche ist ein Hammer. Großartige Fülle, zweifellos hohe Extraktwerte, druckvoll am Gaumen, Fruchtbombe, vielleicht einer der stärksten 0,75 l in jüngerer Zeit….

2017 Kiedricher – so viel Weil für vergleichsweise so wenig Geld, da kommt Freude auf. Viel Finesse, sehr mineralisch, expressiv am Gaumen, guter Nachhall, reintönige Eleganz, top

2017 Klosterberg – es scheint, dass Weil diesen Weinberg immer besser in den Griff bekommt, denn der Unterschied zum Turmberg wird – bei aller Differenzierung im Terroir – immer geringer. Sehr dicht, komplex, gute Länge und Finesse

2017 Turmberg – wie immer zu diesem Zeitpunkt meiner Favoriten, genial gut, hält den Klosterberg noch gut auf Distanz, schon jetzt recht trinkreif aber mit großem Potential für eine lange Lagerung

2017 Gräfenberg – jetzt noch schwer einschätzbar, sehr verschlossen, aber mit großartigen Anlagen und der typisch tänzerischen Feinheit, das wird wohl ziemlich, ziemlich gut werden… wenn es erstmal trinkreif ist…

2017 Tradition – relativ neu im Sortiment, sehr feinherb, mir einen Tick zu süß, aber zum Essen sicherlich ein guter Begleiter in der guten Tradition der Rheingauer Rieslinge, die wohl in der Vergangenheit nie richtig trocken und auch nie richtig süß waren… aber 20 statt 24 g RZ hätten wohl auch gereicht für noch mehr Trinkfluss

2017 Kabinett – fruchtsüßer Spasswein, läuft, saftig, Maul voll Wein, Durstlöscher am Grill!

… und dann natürlich die Süßen: Turmberg und Gräfenberg als Spätlesen und Auslesen, der Gräfenberg immer etwas süßer… aber noch viel zu jung. Mit zunehmender Süße ebnen sich die Lagenunterschiede weiter ein. Und dann natürlich die Giganten: 2017 Gräfenberg Beerenauslese und Trockenbeerenauslese… der Kenner genießt und schweigt

 Trenz, Johannisberg

… im verlässlich, immer konstant, und schon der Basic ist immer eine gute Visitenkarte des Weinguts. Die 2017er sind vielversprechend, beim jüngsten Besuch war es vor allem der „Steinhaus“ Riesling, der mich überzeugte. Eine schöne Überraschung war allerdings der 2012 Trenz two aus der 5-Liter-Flasche… perfekte Trinkreife !

Balthasar Ress

2016 Nussbrunnen GG – großartiger Spitzenwein, legt eine sehr gute Entwicklung in der Flasche hin, einfach top!

2017 Rheingau Riesling trocken – wirklich schöne Aussichten auf den Weinjahrgang 2017

Weinkellerei Stefan B. Ress

2017 Liebfraumilch Forbidden Pleasure (Rheinhessen) – Revivial einer der Zerstörerinnen des Renommes deutschen Weins, „sweet & cheap“, das hier ist weder richtig süß noch richtig billig, aber sehr reintönig, fruchtbetont, stark reduktiv ausgebaut – ergibt im Ergebnis einen Sauwein, der die Kehle runterläuft… sofern man drauf steht…

Diel, Nahe

2016 Riesling Goldloch GG – fein und groß, gut balanciert, läuft!

HB Hughes Beguet

2014 So True Arbois – so ein überbezahlter Jura- Wein, vollodixiert, strange. Braucht das die Weinwelt? Eine kleine Minderheit steht drauf, ich weiß nicht warum. Forget it, Mantel des Schweigens. Grabesstille.

Bischöfliches Weingut Rüdesheim

2016 Riesling trocken „Maischegärung“ – wenn es wirklich mal „orange“ sein muss, dann so. Nur so! Einzig und allein so! Ein großer Wurf, Peter Perabo, da müssen sich alle anderen der Orange-Szene mit ihrem oxidativen Kram warm anziehen.

Graf von Schönborn

2016 Hattenheim Pfaffenberg Riesling Erstes Gewächs – das geht besser, viel besser….

Gramercy Cellars, Walla Walla Valley

2015 The Deuce Syrah – sehr schöne Frucht, Finesse, Eleganz, gut

Hessische Staatsweingüter

2007 Höllenberg Spätburgunder – klasse gereift, kein bisschen Müdigkeit, läuft jetzt eher zu großer Form auf, Rheingauer Pinot vom Feinsten.

Ein Lob auf Österreich

Lackner-Tinnacher

2016 Sauvignon blanc Ried Steinbach 1. Lage – ein wenig hart und „unrund“, auch das Dekantieren erhöhte den Trinkfluss nicht wirklich…

Neumeister, Steiermark

2015 Sauvignon blanc Ried Moarfeitl, Steiermark – deutlich stärker, gut strukturiert, Druck am Gaumen, gute Fülle

Franz Hirtzberger

2015 Smaragd Honivogel Grüner Vetliner – sehr fest, hohe Glycerin-Süße, dickt, voll, konzentriert, eingeschränkter Trinkfluss

… diese drei Weine wurden in der Hattenheimer Adlerwirtschaft nach der kulinarischen Neuaufstellung getrunken. Die Weinkarte verdient weiterhin im Rheingau das Lob „extraklasse“, mit dem neuen Speisenkonzept allerdings ist es ein „Kreuz“. Das hat keine Zukunft. Nun soll der Gast „Pakete“ mit 9 bis 18 Kreuzen für 36 bis 60 Euro kaufen und sie auf die Speisekarte verteilen… das bringt wenig Spaß und ist überdies teuer. Ein solides 180g-Filetsteak für 44 Euro …. nein danke.

Versteigerungsweine

…ausgewählte Weine der jüngsten VDP-Staatsweingüter-Auktion (siehe den ausführlichen Bericht weiter unten in diesem Blog) haben die Kranenmeister bei ihrer 105. Probe verkostet, darunter auch die 2017er Réserve-Weine von Ress, Weil, Johannishof und Georg-Müller-Stiftung. In der Blindverkostung überzeugten mich Weil und Johannishof mit Abstand am meisten.

Aus dem Verkostungstagebuch

Steinmacher & Sohn, Kiedrich

2015 Kiedricher Heiligenstock Riesling Sekt brut …genau das Richtige, um anlässlich des Kiedricher Weinsteigs (dritter Sonntag im März) das Erklimmen des Scharfensteins zu feiern… leider verdarb der Wintereinbruch diesmal die frohen Erwartungen der Kiedricher Winzer. Wer trotzdem kam und ordentlich gekleidet war, wurde nicht enttäuscht… neben den anderen Weinwanderungen wie bsp. „Natur pur“, Flötenwandertage, Bubenhäuser Weinrunde, Eibinger Weinwanderung u.a. ein sehr guter Start in die Saison…

My Trip to Auli

Über Aulhausen, das Rheingauer Weindorf ohne eigene Weinberge, habe ich mich schon bei anderer Gelegenheit auf diesem Blog ausführlich ausgelassen. „Auli“ ist aber immer einen Trip wert, auch im März. Dann stellt z.B. Friesenhahn schon den aktuellen Jahrgang vor, bei Strieth sind ebenfalls die ersten 2017er gefüllt, und bei Klaus Schön isses ohnehin immer schön…

Weingut Michael Schön: 2011/ 2012 Rüdesheimer Berg Schlossberg Spätburgunder Auslese trocken. Ja, solche dicken Späbus mit 14% Alki sind nicht jedermanns Sache, doch ein Geschmackserlebnis sind sie mit ihrer Wucht, ihrem Tiefgang, ihrer Frucht und ihrer Substanz allemal…

Friesenhahn: der 2016er Rüdesheimer Riesling A hat mich diesmal an erster Stelle überzeugt. Nur 1,3 g Zucker, somit knochentrocken, aber dennoch mit viel Mineralität und Finesse, klasse. Die 2016 Katerloch Riesling Spätlese Alte Reben ist deutlich gefälliger. Weichgespült wäre aber bei einem solchen Wein das ganz falsche Wort. Finesse und Eleganz, gepaart mit Frucht und Saftigkeit, gut. Weiter probiert: 2016 FrieSteil (Freestyle!) feinherb, ein Wein zu Wegsaufen gut. 2016 Leingiebel Spätlese deutlich süßer, feiner Essensbegleiter. 2017 Rüdesheimer Weißherbst trocken und feinherb (letzter viel zu süß für mich), 2017 Grauburgunder trocken – gut, aber den Hype um die Rebsorte kann ich einfach nicht nachvollziehen… da greife ich lieber zum Chardonnay. Oder bei Friesenhahn zum dichten, starken 2015 Spätburgunder trocken!

Strieth: da stehen alle Zeichen auf einer bärenstarken 2017er Kollektion! Zum Beispiel der 2017er „Jungspund“ Riesling feinherb, der eine Allzweckwaffe ist und über den Sommer hinweg ein perfekter Trinkwein ist. Wir warten mal ab, ob irgendwann ein „Alter Sack“ den Weg ins Sortiment findet. Ganz stark der „Frenz“ aus dem Berg Kaisersteinfels. Derzeit noch mit viel Primäraromen, aber die Klasse deutet sich schon auf dem Gaumen und im Abgang an. Mein Liebling aber ist der spontanvergorene 2016 Schlossberg „Alte Reben“ Riesling, das ist großartig! Dass Strieth ein Händchen für Blanc de Noir hat, muss nicht eigens erwähnt werden. Das setzt sich auch mit dem 2017er nahtlos fort. Eine Bank für sich ist der 2015er Höllenberg Spätburgunder mit feinem Cassis, ein wenig Vanille, feine Frucht roter Beeren, Kraftvoll, aber nicht zu aufdringlich, sehr gut. Und dann hatten wir noch die Chance, ältere Pinots zu probieren… aber das ist eine andere Geschichte…

J.B. Becker, Walluf

2008 Wallufer Walkenberg Riesling Spätlese trocken Alte Reben

2013 Wallufer Walkenberg Spätburgunder Spätlese Alte Reben

Schloss Reinhartshausen, Erbach

2016 Sauvignon blanc Inselwein trocken

… ich war schon viel lange nicht mehr in der Schlupp in Walluf, Schande über mein Haupt. Gutes Essen, freundlicher Service, feines Ambiente, dazu feine Weine wie die von Becker in Walluf. Becker-Weine reifen einfach großartig, wie die beiden Walkenberg-Weine aus 2008 und 2013 zeigen, top. Und der Sauvignon blanc von der Rheininsel Mariannenaue hat zwar sehr viel Säure, aber insgesamt ganz ordentlich gelungen…

Sohns, Geisenheim

2015 Mäuerchen Spätburgunder M – eher auf der dichten, wuchtigen denn auf der komplexen Seite, aber durchaus fein und gut, braucht in jedem Fall noch 2-4 Jahre Zeit, um seinen Charakter zu entfalten

 F.B. Schönleber, Winkel

2014/2016 Mittelheim St. Nikolaus Riesling GG

2015/ 2016 Winkel Jesuitengarten Riesling GG

einfach schön, wenn man in einer Rheingauer Schänke vier GGs aus drei Jahren und zwei Lagen vergleichend trinken kann. An unserem Tisch gingen die Meinungen auseinander, so dass ich mich mit dem 15er Jesuitengarten nicht mehrheitlich durchsetzen konnte… (ist aber trotzdem der aktuell Beste…!)

Weingut Abel, Oestrich

2015 Lenchen Riesling Erstes Gewächs – zeigt schon Reifenoten, aber von der angenehmen Sorte, stoffig, voll, dicht!

Finale 22. Rheingau Gourmet und Wein Festival

Wie gewohnt ging das Festival mit einer Abschiedsparty im Kronenschlösschen zu Ende. Mit dabei ein Fülle guter Winzer mit ordentlichen Tropfen. Und diese sind mir besonders in Erinnerung geblieben:

Weingut Klumpp 2016 Weißburgunder und 2016 Grauburgunder Magnum – dicht, komplex, voll!

Weingut Urban Kaufmann, 2014 Wisselbrunnen GG – Finesse, Eleganz

Weingut Crass 2015 Siegelberg Riesling Alte Reben Magnum

Wein- und Sektgut Barth 2011 Ultra Pinot brut Nature – großartig!

Markgraf von Baden 2016 Durbacher Schlossberg Chardonnay trocken

Weingut F.B. Schönleber 2016 Franz Bernhard Riesling und trocken

UND

Obsthof Schneider: 2014 Goldparmäne Alte Bäume und 2016 Ananasrenette – das ist ein Stöffchen zum Niederknien!

Salmanazar und Balthazar

...hießen heute kaum mehr bekannte Assyrekönige. Für Champagner- und Weinfreunde sind das allerdings bis heute klingende Namen, denn sie stehen für Großflaschen, in denen schon allein wegen der beachtlichen Glaskosten nur ausgewählte Weine abgefüllt werden. Zwei dieser mundgeblasenen Giganten sorgten für die Höhepunkte auf der Weinversteigerung der Prädikatsweingüter und der Hessischen Staatsweingüter. Eine zwölf Liter fassende "Balthazar" des Weinguts Allendorf mit einem "2016er Goethewein aus dem Brentanohaus" war einem Weinfreund 2400 Euro wert. Und 1650 Euro ließ sich ein Bieter die Neun-Liter-Flasche (Salmanazar) aus dem Kiedricher Weingut Robert Weil kosten, die mit einem Ersten Gewächs des Jahrgangs 2004 gefüllt war - dem meiner Meinung nach aktuell besten trockenen Wein von Weil (siehe auch meinen Blog zu Vertikalproben bei Weil)

"Methusalem" ist der schmächtigere Bruder von Salmanazar und Balthazar mit "nur" sechs Liter Inhalt. Für eine kleine Familienfeier dürfte das aber immer noch genug sein. 1100 Euro wurden für ein "Berg Rottland Riesling Großes Gewächs" des Jahrgangs 2016 aus dem Weingut Ress in dieser Großflasche gezahlt, und sogar 1350 Euro gab es für eine 2016er Auslese von Schloss Johannisberg.

Zu welchem Anlass diese imposanten Großflaschen geöffnet werden und wer sie ersteigerte, das blieb den 480 Gästen der Auktion im Kloster Eberbach verborgen, denn Gebote durften im Auftrag ihrer Kunden nur die zehn zugelassenen Kommissionäre abgeben. Daher liegt auch der Mantel der Diskretion über jenen beiden finanzkräftigen Weinfreunden, die 4000 Euro für eine Einzelflasche Berg Rottland Riesling Trockenbeerenauslese und sogar 4150 Euro für einen Assmannshäuser Höllenberg Spätburgunder Natur zahlten, beide aus dem besonders raren Jahrgang 1938 und beide aus der Schatzkammer der Hessischen Staatsweingüter.

Das waren die Höhepunkte einer Auktion, die zugleich einen Neustart für diese Weinveranstaltung im Rheingau markieren sollte. Denn wegen geänderter Vertriebswege und Marktbedingungen war deren Bedeutung in den zurückliegenden Jahren stark gesunken. Trotz der langen Tradition. Mit einer herrschaftlichen Weinversteigerung war schon im Jahr 1806 in der alten Zisterzienserabtei begonnen worden, auch wenn es damals noch um ganze Fässer und nicht um Flaschen ging. 1897 hatte sich die "Vereinigung Rheingauer Naturweinversteigerer" gegründet, die Vorläuferin des heutigen Verbands der Prädikatsweingüter. Die Versteigerungen sind somit ein bedeutender Teil der Rheingauer Weinkultur. Ökonomisch betrachtet, wäre der Aufwand heute verzichtbar. Mit einer Frühjahrs- und einer Herbstversteigerung der Hessischen Staatsweingüter, einer VDP-Versteigerung im September und einer Raritätenauktion in Zusammenarbeit mit einem Londoner Auktionshaus hatte es vor 20 Jahren im Rheingau sogar noch vier Auktionen gegeben. Nun konzentriert sich alles auf eine einzige im März, nachdem der VDP im vergangenen Jahr seine Herbstauktion abgesagt hatte. Das Rheingau Gourmet- und Wein-Festival scheint zudem das richtige Umfeld für die Revitalisierung.

Neu waren in diesem Jahr die sieben "VDP. Auktion Réserve-Weine", die exklusiv nur für die Versteigerung gefüllt wurden. Bei ihrer Vorstellung im vergangenen Jahr sprach Wilhelm Weil von "preiswürdigen und erschwinglichen" Weinen von geprüfter Qualität und "mit hohem Trinkfluss". Dieses Experiment scheint gelungen. Die erzielten Preisen für die jeweils 300 Flaschen umfassenden Riesling-Partien waren durchaus ordentlich. Weils eigener Réserve-Wein wurde für zwölf Euro aufgerufen und für 27,50 Euro zugeschlagen. Ein Réserve-Sekt des Weinguts Barth wurde von 16 auf 42 Euro je Flasche gesteigert.

Erstmals wurde eine VDP-Weinauktion live im Internet übertragen. Bis zu 100 Zuschauer sahen sich zumindest phasenweise die Auktion an. Ein Dutzend potentieller Käufer hatte sich vorab registrieren lassen, um online mitzusteigern. Und das nach Angaben von Dirk Würtz, der das Projekt betreut hatte, mit Erfolg. Die Online-Gebote hätten sich auf einen fünfstelligen Betrag summiert. Vor allem ein norwegischer Weinfreund habe ordentlich eingekauft.Würtz spricht von einem "guten Impuls" für die Traditionsveranstaltung. Das sei ein erfolgreicher Auftakt gewesen, die Mühe habe sich gelohnt. "Ich bin extrem zufrieden", sagt Würtz, und der Erfolg sei greifbar: "Die Weinversteigerung lebt wieder". Ähnlich positiv äußerte sich der Geschäftsführer der Staatsweingüter, Dieter Greiner: "das hat Spaß gemacht." Viele der Versteigerungslose seien überzeichnet gewesen, so dass die Winzer zusätzliche Flaschen bereitstellen mussten, um der Nachfrage gerecht zu werden.

Tatsächlich waren laut Katalog gut 4400 Flaschen im Angebot, versteigert wurden aber im Lauf von insgesamt vier Stunden nach der Bilanz von VDP-Geschäftsführer Mathias Ganswohl mehr als 5700 Flaschen zum Nettopreis von zusammen 225 000 Euro. Es scheint, dass die Winzer einen Weg gefunden haben, die Tradition zu wahren und sich der Online-Zukunft zu öffnen. (aus der FAZ)

Steillagenweinbau im Vormarsch

Steile Weinberge geben dem Landschaftsbild einen unverwechselbaren Charakter. Sie prägen Kulturlandschaften wie die Mosel und den Rheingau in besonderen Maße und spiegeln die traditionelle Landnutzung über Jahrhunderte wider. In heutiger Zeit allerdings führen die hohen Kosten der Bewirtschaftung steiler Weinberge zu einem Wettbewerbsnachteil. Auf dem Weinmarkt können höhere Preise nicht allein deshalb durchgesetzt werden, weil die Bewirtschaftung für die Erzeuger teuer ist. Besonders im Mittelrheintal und an der Mosel sind die Folgen für das Landschaftsbild gravierend, denn immer mehr Flächen fallen brach. Der untere Rheingau ist von dieser Entwicklung ebenfalls nicht verschont geblieben, wie das Beispiel Lorchhausen und die Hänge zwischen Rüdesheim und Lorch zeigen. In den steilen Hängen über dem Weindorf ist die Rebfläche im Lauf der zurückliegenden Jahrzehnte stark zurückgegangen.

Auch wenn manche Flächen aus Sicht des Naturschutzes an Wert gewinnen, wenn die Monokultur Weinbau zurückweicht, ist es das Ziel der Politik und des Weinbaus, dass nicht weitere Weinberge verlorengehen. Vor allem die Staatsweingüter suchen nach Methoden, um dem Anbau in Steillagen seine ökonomischen Nachteile zu nehmen. "Das kostet mich jedes Jahr eine Million Euro Gewinn", bezifferte Geschäftsführer Dieter Greiner im vergangenen Jahr die Folge der aufwendigen Bewirtschaftung von Steilhängen wie beispielsweise dem Rüdesheimer Berg. Insgesamt pflegen die Staatsweingüter rund 90 Hektar Steillagen.

Die Mechanisierung der Bewirtschaftung ist eine Möglichkeit zu sparen, beispielsweise durch den Einsatz zu entwickelnder Vollerntemaschinen für Steillagen. Auch der sogenannte Minimalschnitt bei der Pflege der Weinberge gehört dazu, der weniger arbeitsaufwendig ist als die konventionelle Bearbeitung. Vielleicht übernehmen zudem schon bald Drohnen den Pflanzenschutz. Und die Bewässerung der Rebstöcke kann helfen, dass die Erträge in trockenen und heißen Jahren nicht so stark hinter denen in flacheren Gefilden zurückbleiben. Das Land fördert zudem den Weinbau in steilen Lagen von einer Neigung von 30 Prozent an auch finanziell, um die wirtschaftlichen Nachteile ansatzweise auszugleichen. Die Förderung erreicht dabei bis zu 2300 Euro je Hektar in Lagen mit mehr als 45 Prozent Hangneigung.

Eine weitere Methode liegt in der Querterrassierung. Die Rebzeilen verlaufen dann nicht mehr steil zum Rhein hinab, sondern quer im Hang und mit so großen Abständen, dass eine maschinelle Bewirtschaftung mit Traktoren möglich ist. Zwar haben dann auf einem Hektar deutlich weniger Rebstöcke Platz, doch die ökonomischen Vorteile überwiegen. Vorreiter im Rheingau waren die Winzerbrüder Laquai in Lorch, und auch die Staatsweingüter haben inzwischen die Querterrassierung als Chance zur Senkung der Arbeitskosten erkannt.

Die Wissenschaft steht den Betrieben zur Seite. Die Hochschule Geisenheim hat jetzt das Forschungs- und Praxisprojekt "Bio-QuiS" begonnen. Dieses Projekt ist auf drei Jahre angelegt und wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt mit knapp 400.000 Euro gefördert. Die Rebzeilen und Gassen zur Bewirtschaftung werden dabei hangparallel angeordnet. "Neben der arbeitssparenden Bewirtschaftung mit normalen Schmalspurschleppern haben Querterrassen-Weinberge auch einen ökologischen Vorteil. Ein Teil des Weinbergs besteht aus Böschungen, die der direkten Bewirtschaftung entzogen sind und ein großes Potential für den Naturschutz haben", meint Projektleiterin Ilona Leyer vom Institut für angewandte Ökologie.

Es gebe aber noch zahlreiche offene Fragen im Hinblick auf die Begründung der Gassen, den Erosionsschutz, die Böschungspflege sowie die Folgen für die Artenvielfalt. Auch rechtliche Fragen müssen noch beantwortet werden, ehe die Querterrassierung den Winzern als attraktive Alternative zur Bewirtschaftung in Falllinie empfohlen werden könne. Manfred Stoll vom Institut für allgemeinen und ökologischen Weinbau sieht noch andere Untersuchungsfelder: Die neue Zeilenorientierung und die in Querterrassen geringere Dichte der Rebpflanzen beeinflusse das Mikroklima und die Wasserversorgung. Dies könne Auswirkungen auf den Ertrag, auf die Bildung der Aroma- und Inhaltsstoffe sowie auf die Rebengesundheit haben. Die Wechselwirkungen zwischen Rebe und Umwelt sollen daher vergleichend für Falllinien- und Querterrassen-Weinberge untersucht werden.

Drei Weingüter legen als Projektpartner der Hochschule in diesem Frühjahr neue Querterrassen-Weinberge im Mittelrheintal an, um unterschiedliche Begrünungsmischungen und Ansaat-Techniken zu erproben. Diese Partner sind die Hessischen Staatsweingüter und das Lorcher Weingut Laquai auf hessischer Seite sowie das Bacharacher Weingut Ratzenberger in Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig sollen schon bestehende Querterrassen-Weinberge näher unter die Lupe genommen werden, um deren Bedeutung für die biologische Vielfalt zu bewerten und um unterschiedliche Pflegevarianten einschließlich der Beweidung durch Schafe zu testen. Die Ergebnisse sollen in einen Praxisleitfaden münden, der Weinbau, Naturschutz und Politik das notwendige Wissen zur Verfügung stellt, um den Steillagenweinbau als landschaftsprägendes Element dauerhaft zu erhalten (aus der FAZ)

Schampus, Fisch, Große Gewächse

Rheingau Gourmet und Wein Festival

Die Rückkehr aus Südafrika im Februar wird meist dadurch erträglich, dass das Rheingau Gourmet und Wein Festival beginnt – Fastenzeit hin, Fastenzeit her. Also erstmals was Perlendes ins Glas:

„Ich trinke Champagner, wenn ich froh bin und wenn ich traurig bin. Manchmal trinke ich davon, wenn ich allein bin; und wenn ich Gesellschaft habe, dann darf er nicht fehlen. Wenn ich keinen Hunger habe, mache ich mir mit ihm Appetit, und wenn ich hungrig bin, lasse ich ihn mir schmecken. Sonst aber rühre ich ihn nicht an, außer wenn ich Durst habe." So beschrieb Lilly Bollinger anlässlich der Vorstellung des Jahrgangs 1955 die Faszination von Champagner.

Das älteste Champagnerhaus ist Bollinger jedoch nicht. Diese Ehre fällt Gosset zu, das schon 1584 gegründet wurde und Hoflieferant der französischen Könige war. Rund 1,2 Millionen Flaschen verlassen heute das Stammhaus in Epernay, und einige der besten wurden am Eröffnungswochenende des 22. Rheingau Gourmet und Wein Festivals geöffnet. Beispielsweise die "Celebris Vintage 2004 extra brut" und die "15 ans de cave a minima brut" aus Grundweinen, die sämtlich vor 1999 geerntet wurden und ein besonders langes Hefelager in den kühlen Gewölbekellern hinter sich haben.

Proben wie die mit dem Champagnerhaus Gosset sind neben den Galadiners und Themen-Lunches die Kernelemente des Festivals, das seit 1996 in jedem Jahr herausragende Köche und Winzer in den Rheingau bittet. Mehr als 200 Winzer sind es in diesem Jahr, begleitet von einer starken Riege nationaler und internationaler Sterneköche. 18 Tage lang tischen sie 6500 Wein- und Feinschmeckern aus aller Welt ihre Kreationen auf. Das kommt an, wie die gute Buchungslage mit mehr als 90 Prozent verkaufter Tickets zeigt. Und das Festival bringt Tausende zahlungskräftige Gäste zu einem Zeitpunkt in die Weinregion, in der üblicherweise der Besucherstrom noch einem Rinnsal gleicht.

Eröffnet wurde das Festival wie gewohnt mit einer großen Eröffnungsparty im Kloster Eberbach, bei der 500 Gäste zu Live-Musik von Winzer zu Winzer und von Koch zu Koch flanierten. Umlagert waren vor allem die Kochplätze der ausländischen Stars wie die des in London lebenden Inders Vineet Bhatia, des Südafrikaners Reuben Riffel und des Sansibar-Kochs Anuraag Ramkalawon, die mit Leckereien wie Hühnchen in Curry und Rind mit Limonen-Relish bei vielen Gästen den Appetit auf ihre abendlichen Dinner und Mittagessen weckten. Meine Lieblingsweine dazu: 2016 Turmberg von Weil, 2016 Oestricher Klosterberg von PJ Kühn, 2016 Alten Reben von Mohr in Lorch und der 2016 Hallgartener Ortswein von Prinz.

Sansibar, die halbautonome Inselgruppe vor den Küsten von Tansania in Ostafrika, ist die Heimat von Ramkalawon, der erstmals im Rheingau zu Gast war und deshalb auch gleich eine der beliebten Kochdemonstrationen gab. Ramkalawon bereitete dabei das zu, was nicht nur in den Nobelhotels der Insel gekocht wird, sondern auch in den Hütten der rund 1,2 Millionen Einwohner: eine einfache, aber sehr aromatische Küche. Dazu zählt das Pilaw, ein traditionsreiches Reisgericht mit Huhn, das laut Ramkalawon auf Sansibar seit Jahrhunderten gekocht und immer wieder verfeinert wird. Aber auch einen Reispfannkuchen mit Kokosmilch. Die Zutaten wachsen vor der Haustür, denn Sansibar ist als Gewürzinsel bekannt, auf der Vanille, Pfeffer, Kardamom, Nelken und Muskatnüsse und viele andere Gewürze wachsen. Sein Koffer sei nicht groß genug gewesen, eine Probe aller Gewürze mitzubringen, entschuldigte sich Ramkalawon. Dass es nicht immer nur einfach und traditionell geht, sondern auch fein und anspruchsvoll, das zeigte er bei einem LLunch mit einer Königskrabbe mit roten Bohnen und Kokosnuss-Sauce und einem Loup de Mer mit süßer Chili-Sauce. Perfekt dazu die GGs von Gunderloch (2016 Rothenberg), Dönnhoff (2016 Felsenberg) und Vollrads (2013 Schlossberg)

Das Festival lüftet aber nicht nur die aromatischen Küchengeheimnisse exotischer Länder, sondern beantwortet auch andere Fragen wie die nach der Zahl der perlenden Bläschen in einer einzigen Flasche Gosset-Champagner. "Damit beschäftigen sich in der Champagne sogar Wissenschaftler", wusste die deutsche Champagner-Botschafterin Yvonne Heistermann - und sie hatte eine Zahl parat, die in der Verkostungsrunde ungläubiges Staunen provozierte: bis zu 20 Millionen.

Bei der traditioneller VDP-Präsentation im Kloster war diesmal Portugal zu Gast. Natürlich mit vielen feinen Rotweinen, aber ich habe mir diesmal vor allem die Weißen vorgenommen (nicht Vinho Verde!). Feine Cuvées… teils mit überraschend präsenter Säure.

Bei den VDP-Winzern ergibt sich an diesem Tag stets die gute Gelegenheit, die trockenen GGs wieder einmal einer kleinen Nachprüfung zu unterziehen. An diesem Nachmittag besonders lecker: Weil 2015 und 2016 Gräfenberg, Allendorf 2016 Jesuitengarten, Barth 2015 Hassel, Johannishof 2016 Rottland, Toni Jost 2015 Walkenberg, Kanitz 2016 Kapellenberg, Kaufmann 2016 Wisselbrunnen und Kühn 2015 Doosberg sowie Prinz´ 2016 Jungfer GG.

Back in Paradies - Südafrika 2018

Wer den Überblick über die Zahl seiner Südafrika-Reisen verloren hat und (fast) das ganze Land einschließlich der großen Städte, der Natur- und Tierparks schon erkundet hat, der konzentriert sich mit Freuden auf das Wesentliche: Franschhoek und Hermanus, Paradiese für Weinfreaks und Genießer. Und er nimmt immer wieder neue Ziele in den Fokus, beispielsweise das Swartland, das nicht vinologisches, aber geografische Neuland war. Unter dem Strich bleibt zu sagen, dass vor allem die zunehmende Konzentration auf Chenin blanc und Shiraz dem Weinprofil des Landes gut tut, dass es fantastisch gute Pinotage-Weine und Chardonnays sowie weiße und rote Blends gibt, und dass ich der vielen grasig-grünen Sauvignons etwas müde bin...  

Stellenbosch/ Franschhoek

Daher ging es auch diesmal wieder in Franschhoek los. Der kleine, im 17. Jahrhundert von aus Europa geflüchteten Hugenotten gegründete Ort ist die eigentliche Wein- und Gourmet“hauptstadt“ am Kap. Eine Fülle großartiger Weingüter (meine Lieblinge: La Motte, Moreson, Mullineux & Leeu, Grande Provence, Boschendal sowie Colmant für ausgezeichnete Sekte) und stylisher Top- Restaurants, wobei sich die Szene stetig wandelt. Fest etabliert hat sich inzwischen Foliage an der Main Street unweit des Hugenotten-Denkmals mit einer fordernden und zugleich begeisternden Aromaküche (auch dank des schon früh am Morgen rauchenden Smokers vor dem Haus), großartige Variationen von Forelle und Rind, dazu passte sehr gut der 2015 Chenin Organic von Reyneke).

Stellenbosch ist keine 30 Autominuten entfernt, eine quirlige, lärmende, laute, zunehmend verkehrsgeplagte Uni-Stadt mit einem überschaubar-kleinen Zentrum. Wer das liebt, luncht im Wijnhuis mit seiner großartigen Weinauswahl. Wer nicht, der fährt ins Grüne, bsp. zu Simonsig. Schöne Terrasse, guter Service, nur die Bestuhlung des Gutsrestaurants ist ein Graus. Der 2017er Chardonnay und ein 2016 Chenin en Chevre harmonieren hervorragend mit Kudu-Carpaccio und Filetsteak. Noch besser allerdings gefällt es uns bei Dornier, zumal die Weine immer besser werden. Diese Terrasse ist ein Paradies, und der neue 2017 Chenin blanc Moordenaarskloof hat uns sogar noch besser gefallen als der 2017 Bush Vine Chenin!

Doch zurück nach Franschhoek. „Reubens“ residiert jetzt an neuer Stelle in einem umgebauten, historischen Lagerhaus und ist ein Muss mit seiner feinen Küche. Meinen Springbok begleitete der 2017 Chenin blanc von Holden Manz perfekt.

Für einen Sekt-Frühschoppen empfiehlt sich Haut Cabriere (Pierre Jourdan Belle Rose brut und Weiß brut) schon wegen der phänomenalen Aussicht ins Franschhoek-Tal, allerdings sind die Sekte von Colmant (Brut Reserve) eine Klasse besser und deutlich ausdrucksstärker. Mein Lieblingsplatz ist allerdings der Innenhof von La Motte (2017 Sauvignon blanc und 2016 Chardonnay), wo der Wein noch besser schmeckt, wenn man zuvor die schweißtreibende 6 km-Tour auf dem hauseigenen Wanderweg bewältigt hat!). Wer sich mit solider Küchenleistung begnügen will, ist im French Connection genau richtig. Doch der noch immer günstige Rand-Kurs erlaubt auch zwei außergewöhnliche Gourmet-Erlebnisse: Grand Provence ist ein wunderschön gelegenes Weingut und den besten Wein zu abendlichen 4-Gang-Menü wählt man am besten zuvor bei einer Probe in der stilvollen Vinothek aus: (2017 Sauvignon blanc, 2017 Chenin blanc, 2017 Chardonnay sowie 2015 Viognier-Chenin, 2016 Amphora)

Ein kleiner Ausflug führt zu Babylonstoren, dem „Mechthildshausen“ von Südafrika, mit ausgedehnten Gärten, die erkundet werden sollen. Eine weitläufige, top-gepflegte Öko-Farm mit schönem Hofladen und absolut sehenswert. Die Weine allerdings – nun ja – haben noch gaaaaaanz viel Luft nach oben. Die Rotweine sind sämtlich zu süß geraten und ohne Charakter, selbst der Top-Wein 2015 „Nebukandnesar“. Ganz gut ist der knochentrockene Sekt „Sparkel“, allerdings wird er zu einem lächerlich-futuristischen Preis von umgerechnet 40 Euro je Flasche angeboten. Das ist nicht einmal witzig. Ja, man kann im hofeigenen Restaurant Babel gut essen und vielleicht den Chardonnay trinken (auch der zu teuer!), fahre aber besser zum „Nachbarn“ Glen Carlou und genieße zu einem feinen Fisch den drei dort angebotenen Chardonnay im Vergleich… alle gut, vor allem der neue 2015 Curators Collection. Noch stärker aber ist der 2016 Quartz Stone Chardonnay, einer meiner Favoriten. Seit diesem Jahr steht für mich fest, dass man den Abend in Franschhoek, am besten bei Le Coin francais ausklingen lässt, dem neuen Restaurant von Adi Badenhorst, dem früheren Chefkoch von Grande Provence. Das ist Küche auf Sterneniveau ohne zu viel Chichi…. klasse!

Hermanus

Es gibt einen neuen Stern in der Restaurantszene an der Walker Bay: das Heritage Cottage ist ein wirklich gemütliches Restaurant am Marine Drive, guter Service, kleine, aber feine Karte und gute Weinauswahl der Region. Hier den 2012 Maritimus von Sumaridge trinken zu können gab letztlich den Ausschlag, das Weingut mal wieder zu besuchen und dort einen phänomenalen kleinen Lunch auf dem Balkon mit Blick ins Tal und einer begleitenden Weinprobe (Top der 2014 Chardonnay, schwach der Sekt) zu genießen. Das ist nur schwer zu toppen, geht aber am Ende einer Route durch das Hemel-en-Aarde-Valley, meiner Lieblingsweinroute in Südafrika, wo ein Top-Weingut neben dem anderen liegt, von Hamilton Russel über Bouchard-Finlayson bis zu Ataraxia. Fast am Ende lockt Creation, und der Sieben-Gang-Tapas-Lunch mit begleitenden Weinen ist vielleicht das Beste, was sich im Tal anstellen lässt…. (das stimmt natürlich nur für Weinfreaks, denn das Beste an Hermanus ist der 11 km lange, naturnahe Uferpfad zwischen Grotto Beach und dem neuen Hafen…. Neben dem Heritage Cottage gibt es mit der Char´d Grill und Wine Bar im Zentrum noch ein besuchenswertes neues Lokal, hier sind Steaks Trumpf.

Erstmals hatten wir genügend Zeit, mal wieder einen Abstecher nach Stanford und Gansbaai zu machen, beides nicht unbedingt sehenswert. Die idyllisch gelegene Springfontein Wine Estate außerhalb von Stanford mit Gastgeberin Susanne Schneider sollte sich allerdings niemand entgehen lassen. Location sehenswert, Essen superb, Weine sehr gut und endlich mal etwas gereift. Das beste Dinner freilich gibt es nach wie vor im Harbour Rock Restaurant, hier ist der Kingklip eine Offenbarung und die Weinauswahl aus dem Tal sehr gut.

Swartland

Das Markenzeichen des Swartland eine Autostunde nördlich von Kapstadt sind die Bush-Weine... einfach großartig, welche finessenreichen, komplexen und eleganten Weine mit moderatem Alkoholgehalt die besten Winzer hier der Natur unter klimatisch schwierigen Bedingungen ohne Bewässerung abringen... Hut ab, Korkenzieher raus! Hier ist alles ein wenig einfacher, trockener, heißer, gemächlicher, beschaulicher, ursprünglicher, authentischer und touristenärmer… lohnt sich also in jedem Fall, und Riebeek-Kasteel ist genau der richtige Ausgangspunkt! Auch kulinarisch sieht es hier gar nicht so übel aus, auch wenn sich ein Vergleich mit Franschhoek verbietet, empfehlenswert sind unter anderem Old Dalby, Red Tin Roof, Olive Bistro, Eve´s und The Royal Hotel. Allesverloren hätte ein besseres Restaurant verdient..., für den Wein zwischendurch die One Wine Bar und den Alechemist...

Wir haben uns hier viel Zeit genommen, uns einen Eindruck zu verschaffen und zu ergründen, warum der Ruf der Weine so herausragend ist.

Dazu schaut man sich am besten erstmals die Niederungen, die Basis an: Riebeek Cellars beispielsweise, eine Art Genossenschaftskellerei mit großer Auswahl (Preise ab 2,50 Euro je Flasche, in der Spitze aber immerhin 10 Euro). Unter den Spitzenweinen der Kasteelberg-Range fällt der 2015 Chardonnay als vorzeigbar auf, während der 2015 Pinotage eher süß und plump wirkt. Noch nüchterner fällt die Bilanz bei der Swartland Winery nahe Malmesbury aus. Auch der Spitzen-Weißwein, ein 2015 Chenin Blanc aus der Bush Vine-Range (immerhin 4,50 Euro!) ist eher zu vernachlässigen.

Betrachten wir also den Mittelbau: Klovenburg beispielsweise, ein 84 Hektar-Wein- und Oliven-Gut in Riebeek, dessen Sauvignon blanc durch seine klare, schöne Frucht gut gefällt. Der Chardonnay aus dem Holzfass ist ebenfalls ordentlich gelungen, wenn auch kein Straßenfeger. Sehr schön hingegen der „Eight Feet White“, eine Chenin-getragene Cuvée mit Schmelz und Charakter, die ich später auch nochmal in einem Restaurant bestellt habe. Oder auch Pulpit Rock Wines - ein 500 Hektar-Weingut... seit 2003 von Familie Brink gewissermaßen aus dem Swartland-Boden gestampft... klar, dass nur der kleinste Teil selbst in Flaschen gefüllt wird, die Reserve-Weine (2015 Chardonnay und 2017 Sauvignon blanc) können sich aber schmecken lassen... und auch hier etwas Bemerkenswertes: der 2013er Louisa-Blend aus Pinotage, Shiraz und Cabernet Sauvignon hat den auf die Flasche aufgeklebten Medaillenregen tatsächlich verdient... fein, rund, komplex, strukturiert, top!

Bleiben die Top-Betriebe, die wie überall mit Qualität und Anspruch (und Preisen!) vorangehen und dem Rest den Weg bereiten: Wir haben viel Badenhorst und auch Sadie Familiy Wines getrunken und uns Allesverloren, Mullineux und David und Nadia näher angesehen und ausgiebig verkostet. Dabei hat uns vor allem die Finesse und Komplexität der Weine überzeugt, und das alles bei moderatem Alkoholgehalt!

Bei Allesverloren stachen für mich 2016 Shiraz (!!!), 2015 Tinta Barocca und 2016 Touriga Nacional heraus, aber auch der 2015 Cabernet Sauvignon und der 2017 Chenin blanc (einziger Weißwein des Guts) waren überzeugend. Ein Erlebnis der Besuch auf der Roundstone Farm von Mullineux und Dank an Nicola Tipping für die Probe. Schon die Kloof-Street-Range (2017 Chenin und Rouge) ist absolut überzeugend geraten und wäre in Südafrika wohl mein Brot- und Butter-Wein. Einer der besten Shiraz dieser Reise war der 2015 Syrah, nur getoppt von seinem wirklichen großen Bruder, dem 2015 Schist Syrah, dem wohl besten aller verkosteten Rotweine. Da konnte sogar der Zwilling 2015 Syrah Iron nicht ganz mithalten. Leider waren die beiden Chenins Granite und Quartz nicht auf Roundstone zu verkosten, das heben wir uns für 2019 auf! Nicht minder spannend als bei Mullineux war die Probe bei David und Nadia in Malmesbury: 2016 Chenin blanc, 2016 Aristargos, 2016 Grenache und der absolut ungewöhnlich, außergewöhnliche Pinotage, der eine völlig neue Interpretation dieser Rebsorte darstellt. Das ist in diesem ungemein sympathischen, authentischen Weingut so ganz anders als bsp. Kanonkop und dennoch so außergewöhnlich gut, dass diesem erst wenige Jahre alten Weingut noch eine große Zukunft bevorsteht. Die Erfolgsgeschichte des Swartland als Weinregion scheint noch lange nicht zu Ende geschrieben, und es gibt immer neue Entwicklungen wie bsp. das Weingut Meerhof, das erst im November aus Antebellum und Redelinghuys Familiy Vineyards hervorgegangen ist. Noch ist die Weinauswahl klein und die Qualität ausbaufähig, aber das Potential an diesem Berg ist gewaltig. Das werden wir uns dann in einigen Jahren noch einmal ansehen… zumindest ist diese Absicht mit dem diesjährigen Abschiedstrunk (Asara 2017 Chenin blanc Vineyard Selection) bekräftigt worden.

Essay: Hat Riesling Zukunft?

Die Winzer sprechen gern von der wertvollsten Rebsorte der Welt. Doch der Weinmarkt sendet andere Signale. Riesling ist ein allenfalls stagnierendes Nischenprodukt. Auf den Rebflächen der drei größten Weinbaunationen der Welt, Spanien, Frankreich und Italien, spielt Riesling keine Rolle. Mit einer weltweiten Anbaufläche von 50.000 Hektar liegt Riesling - gemessen an globalen Rebfläche von 5,6 Millionen Hektar – auf dem bescheidenen 18. Rang. Riesling ist vor allem eine deutsche Rebsorte. Hierzulande steht knapp die Hälfte aller Riesling-Rebstöcke weltweit, dahinter folgen das Elsass, Australien, die Ukraine und die Vereinigten Staaten. Während der „Rheingauer Weinbauwoche“ warfen die Veranstalter deshalb die Frage auf: „Welche Chancen hat der Riesling?“ Für den Rheingau stellt sich diese Frage umso drängender, als der Riesling allenfalls noch an der Mosel eine derart dominante Rolle spielt. Knapp 80 Prozent der 3200 Hektar Rebfläche sind zwischen Lorch und Hochheim mit dieser Rebsorte bestockt, dahinter ist nur Spätburgunder mit gut zwölf Prozent erwähnenswert. Dem Rest, auch dem in Deutschland derzeit stark nachgefragten Grau- und Weißburgunder, fällt die bescheidene Rolle einer Ergänzung des Sortiments zu.

Das gibt Anlass zum Selbstzweifel und zur Risikoabschätzung: „Treffen wir Erwartungen und Geschmack der Kunden? Sind unsere Weinprofile richtig? Und wo müssen wir nachjustieren?“ Fragen, die Weinbaupräsident Peter Seyffardt formulierte, und die auch nach langer Diskussion nicht eindeutig beantwortet waren. Im Lebensmitteleinzelhandel und im Discount kommt Riesling jedenfalls auch in Deutschland nicht über die Nische hinaus. Das bestätigte Mathias Müller vom Unternehmen „Quality Wein Select“, das zur Langguth-Gruppe gehört und bekannte Weinmarken wie die „Erben Spätlese“ im Portfolio hat. In den Supermärkten läuft Riesling laut Müller vor allem dann, wenn er halbtrocken oder feinherb schmeckt und die Süße im Wein die markante Säure des Rieslings „abdeckt“.

Für Rheingauer Erzeuger wie Wilhelm Weil, der auf 100 Hektar Rebfläche 100 Prozent Riesling erntet, ist das allerdings keine Option. Bei Weil beginnen die Flaschenpreise mit 15 Euro da, wo sie bei Müller schon lange enden. Nach Ansicht von Weil muss der Riesling im Rheingau die Leitrebsorte für Weißwein bleiben, weil die Winzer für diese Rebsorte eine „Kernkompetenz“ erarbeitet hätten, von denen andere Anbaugebiete weit entfernt seien. Weil nannte beispielhaft Rheinhessen, wo Riesling preislich inzwischen hinter die Burgundersorten zurückgefallen sei. Auch der Hochheimer Winzer Gunter Künstler warnte seine Winzerkollegen davor, mit Abstrichen beim Riesling „Profil und Gesicht zu verlieren“. „Die Zukunft unserer Leitrebsorte Riesling ist wichtig für die ganze Region“, seine vielen Facetten müssen den Kunden noch deutlicher präsentiert werden,“ meint Andrea Engelmann, die Geschäftsführerin der Rheingauer Weinwerbung. „Was wir nicht können, das ist billig“, sagt Theresa Breuer vom Rüdesheimer Weingut Breuer. Sie exportiert zwei Drittel ihrer Produktion und bestätigt, dass im Ausland deutlich höhere Flaschenpreise akzeptiert werden als im Inland. In diesem hochpreisigen Segment hat auch der Riesling als Rebsorte ein hohes Ansehen, so dass Breuer ihren bislang ebenfalls sehr hochpreisigen Grauburgunder nun als preiswerten „Türöffner“ anbietet. Seither werde ihr diese Rebsorte aus dem Händen gerissen.

Die Vorlieben und Gewohnheiten der Freunde des Rheingauer Weins und der Riesling-Trinker haben im Auftrag des Deutschen Weininstituts die Marktforscher von „Wine Intelligence“ erkundet. Grundlage sind Online-Befragungen von 145.000 Weinkonsumenten allein im vergangenen Jahr. Evelyn Pabst stellte dazu Sonderauswertungen für den Rheingau und die Rebsorte Riesling vor. Demnach gibt es in Deutschland immerhin 27,5 Millionen regelmäßige (mindestens 1x Monat) Weintrinker, von denen drei Viertel sogar  wöchentlich zum Glas greifen. Sie tun das in einem „robusten und gesättigten Weinmarkt“, dem größten Weinimportmarkt der Welt, in dem Wachstum nur noch durch Verdrängung der Konkurrenz möglich ist. Die Rebsorte ist nach ihren Analysen das wichtigste Kriterium bei der Kaufentscheidung, und Riesling ist für sie die bedeutendste Rebsorte mit der größten Reichweite unter den Kunden.

Riesling-Freunde sind demnach anspruchsvoller, wählerischer und experimentier- und trinkfreudiger als andere Weinkonsumenten, und sie halten sich tendenziell für kenntnisreicher. Pabst rät den Winzern, ältere Genießer und nachwachsende jüngere Weinfreunde mit unterschiedlichen Weinen und Strategien anzusprechen, weil diese beiden Gruppen unterschiedliche Vorlieben haben und auch nach unterschiedlichen Kriterien einkaufen. Dass der Riesling aus seiner Nische kommt, ist nach Meinung aller Experten nicht zu erwarten. Dass er in dieser Nische weiterhin Erfolg haben kann, ist ebenso unbestritten. Einen Nachteil in dieser Rolle sieht auch Britta Wiegelmann, die neue Chefredakteurin des Weinführers Gault Millau, nicht: „Die ganze Welt muss nicht Riesling trinken.“ (angelehnt an meinen Text in der FAZ vom 19.01.2018)

Weinbergsreise am Bildschirm

Den Anstoß gab eine Anfrage aus den Vereinigten Staaten. Ein Weinmagazin suchte zur Illustration eines Porträts über den Rheingau eine Karte, in der die herausragenden deutschen Weinberge verzeichnet sind. Eine solche gab es zwar. Allerdings als gedruckte Variante, mehr als 20 Jahre alt und daher nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Das war vor drei Jahren, und der VDP nahm den Wunsch aus Amerika zum Anlass, eine interaktive digitale Karte mit umfassenden Informationen einschließlich Fotografien in Auftrag zu geben. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wer in diesem Frühjahr einen Spaziergang durch die Weinberge unternimmt, der kann seine genaue Position in der jeweiligen Lage mit der App VDP.Weinberg.Mobil bestimmen, sich orientieren und das Terroir des Weinbergs erkunden. Diese App soll zur Düsseldorfer Weinmesse Prowein Ende März zur Installation auf dem Smartphone bereit stehen. Schon von heute (Montag) an ist hingegen „VDP.Weinberg.Online“ als Internetseite ansteuerbar.

Dort findet sich eine interaktive Landkarte aller Weinberge, in denen nach Ansicht des VDP die besten deutschen Weine geerntet werden. Die Internetseite ermöglicht eine digitale Weinbergsreise. Über die Suchfunktion können einzelne Weinberge, Regionen, Weindörfer und Weingüter entdeckt werden. Wer einen Weinberg anklickt, erhält Informationen über die dort produzierenden VDP-Winzer, Fakten über Hangneigung, Höhe, Ausrichtung, Boden und Klima sowie einen beschreibenden Text zur Geschichte, den Eigenheiten und Besonderheiten des Weinbergs. Die Klimadaten lieferte der Deutsche Wetterdienst. Über den Rüdesheimer Schlossberg beispielsweise erfährt der Leser, dass rund 25 Hektar in einer Höhenlage zwischen 120 und 160 Metern für die Erzeugung Großer Gewächse klassifiziert wurden, dass die Hangneigung 45 Prozent beträgt und der Boden von Taunusquarzit und Phyllitschiefer geprägt ist. Zudem werden die Winzer benannt, die in diesem Weinberg mit Reben begütert sind.

Ergänzt wird das in Abstimmung mit dem Deutschen Weininstitut erstellte Angebot durch Texte über die 13 deutschen Weinregionen sowie zahlreiche Zahlen, Daten und Fakten zum Thema Wein. Dazu wurden und werden insgesamt 771 deutsche Weinbergslagen abgegrenzt und digitalisiert. Bei den knapp 200 VDP-Betrieben wurden 4600 einzelne Daten abgefragt. Wenn erst einmal alle Lagen online einsehbar sind, sollen rund 2800 Fotos zu sehen sein. Alle Texte sollen noch ins Englische übersetzt werden – damit bei der nächsten Anfrage aus Amerika nach den besten Weinbergen des Rheingaus ein Link genügt. (aus der FAZ vom 20.01.2018)

Essay: Das Winzersterben

Immer weniger Winzer bewirtschaften immer mehr Fläche. Der Konzentrationsprozess im Rheingau schreitet voran, ohne dass bislang ein Ende absehbar ist. Vor allem Winzer im Nebenerwerb, mit geringer Rebfläche und solche, die ihre Trauben an die verbliebenen Genossenschaften abliefern, geben zunehmend auf. Ein Anstoß ist nicht selten die Flurbereinigung, die wegen der unvermeidbaren Ertragsausfälle über mehrere Jahre, den Umlageverpflichtungen und den hohen Investitionen in die Neuanlage von Weinbergen mancher Winzer nicht stemmen kann oder will. In manch kleinem Betrieb fehlt es auch am Nachfolger. Das führt in der Konsequenz dazu, dass die Zahl der beim Weinbauamt in Eltville registrierten Weingüter seit Jahren stetig zurückgeht. Nach der jüngsten Aufstellung des Weinbauamtes wirtschaften auf den knapp 3200 Hektar Rebfläche im Rheingau derzeit nur noch 600 Betriebe. Vor sechs Jahren waren es noch 800. Ein Rückgang um 25 Prozent seit 2011. Damit hat sich der Konzentrationsprozess nahezu unvermindert fortgesetzt. Vor 20 Jahren waren es sogar noch rund 1500 Winzer in der Region, vor zehn Jahren knapp 1000. Brachflächen allerdings sucht der Besucher vergebens. Flächenhunger und Wachstumsstrategien haben vielmehr dazu geführt, dass die Preise für Rebflächen in den zurückliegenden Jahren deutlich angezogen haben, egal ob es um Pacht oder um Kauf geht. Dazu haben auch einige auswärtige Investoren und Seiteneinsteiger beigetragen, die im Rheingau Weingüter gekauft (Ottes, Hans Lang) oder gegründet (Chat Sauvage, Meine Freiheit) haben und mit ihrer Finanzkraft Rebflächen zugekauft haben. Für die eingesessenen Winzer hat das Vor- und Nachteile: die eigenen Rebflächen werden immer wertvoller, aber eine Expansion ist kaum mehr bezahlbar.

Inzwischen gibt es nur noch rund 200 Betriebe mit weniger als einem Hektar Rebfläche. Vor sechs Jahren waren es noch fast 300. Hingegen ist die Zahl der Betriebe, die mehr als zehn Hektar Rebfläche bewirtschaften, um zehn Prozent auf 72 gestiegen. Diese 72 Weingüter bewirtschaften inzwischen fast 2000 Hektar und damit knapp zwei Drittel der Rheingauer Rebfläche. Eine Entwicklung, die sich fortsetzen dürfte. Dramatisch ist das nicht: Im weltweiten Maßstab sind die Rheingauer Betriebe nach wie vor sehr klein. Dass auch kleinere Betriebe Zukunft haben können, zeigt zudem das Beispiel der Hessischen Bergstraße, wo auf 460 Rebflächen nur sechs Betriebe mit mehr als zehn Hektar wirtschaften, aber 140 mit weniger als einem Hektar und 255 Ablieferer von Winzergenossenschaften. Im Rheingau hingegen hat sich die Zahl der Ablieferer in den vergangenen sechs Jahren von 200 auf 100 halbiert.

Ob auch kleine Betriebe mit fünf oder weniger Hektar langfristig auskömmlich wirtschaften können, hängt allein von der Wertschöpfung ab. Wer Fasswein an Kellereien zu geringen Beträgen verkauft, der benötigt deutlich mehr Fläche zum Überleben als jener Betrieb, der ausschließlich an Privatkunden Flaschenweine verkauft und nebenbei eine Gutsschänke oder Straußwirtschaft betreibt. Sehr zu Freude des Weinschmeckers!

(angelehnt an meinen Text in der FAZ vom 13. Januar 2018)

Aus dem Verkostungstagebuch

Robert Weil, Kiedrich

2009 Gräfenberg Erstes Gewächs Magnum

2013 Gräfenberg Großes Gewächs Magnum

Ich liebe diese große Flaschen. Und ich liebe natürlich auch Weil-Weine. Wenn beides zusammenkommt, ist der Himmel nah. So wie mit diesen beiden Spitzenweinen, die wunderbar die Jahrgangstypizität von 2009 und 2013 ausstrahlen und zugleich unverkennbar Gräfenberg und Weil repräsentierten. Ein Genuß…. (und wenn ich mich entscheiden müsste, votiere ich für 2013…)

Sohns, Geisenheim

Auch Sohns hat jetzt sein Lagenportfolio aufgefächert und ein spannendes Trio im Angebot:

2016 Fuchsberg Riesling trocken

2016 Hasensprung Riesling trocken

2016 Seligmacher Riesling trocken

alle drei auf ihre Weise erfreulich unterschiedlich und zugleich sehr spannend. Der Hasensprung ist jetzt das erste Mal im Angebot und gefällt durch schlanke Präzision und Druck am Gaumen ohne lästiges Zuckerschwänzchen. Dennoch tendiere ich am Ende für den Seligmacher und seinen mineralisch-würzigeren Charakter, der mit auch auf lange Sicht mehr Komplexität und mehr Tiefgang verspricht

Große trockene Lagenweine

Künstler 2015 Hochheimer Kirchenstück GG

Allendorf 2016 Winkeler Jesuitengarten GG

Corvers-Kauter 2016 Berg Schlossberg

… das war ein feines Trio, das ich aus privatem Anlass geöffnet habe… und es offenbarte auf wunderbare Weise die Stärken der Winzer und der jeweiligen Lagen. Mit dem Schlossberg ist Matthias Corvers ein großer Wurf gelungen, Kompliment. Allendorf belegt, warum die Kritiken immer besser werden, und Künstlers Kirchenstück ist ein Monument mit Kraft und Eleganz in Harmonie

Cristom, Orgeon

2010 Willamette Pinot Noir Sommers Reserve – ein ganz feiner Pinot im Stil der Oregon-Winzer, würzig, elegant, kühler Zug, gute Säure, Finesse, Nachhall

Weingut am Stein, Würzburg

2015 Würzburger Innere Leiste Riesling trocken – für mich einer der großen fränkischen Erzeuger. Auch wenn ich die Silvaner aus den Würzburger Spitzenlagen meist den Rieslingen vorziehe, so hat dieser doch wunderbaren Charme, fast cremige Fülle, Finesse und feine Frucht. top!

Allendorf, Winkel

2009 Quercus Superior – da saß mir vor ein paar Jahren mal der Geldbeutel locker, und ich habe eine Kiste dieses Spitzenweins erworben. Gute Entscheidung. Ich habe lange warten müssen, aber jetzt ist der Quercus S. großes Pinot-Kino mit Kraft, Frucht, Fülle und Präzision, inzwischen gut eingebundenen Taninen und feiner Säure. Ein Schätzchen… und das Warten hat sich gelohnt

Schloss Lieser, Mosel

2008 Niederberger Helden Riesling Auslese – großartig! Gute Säure, angemessene Süße, Salzigkeit, nicht zu fett sondern tänzerisch, fein, belebend, klasse!

Thelema, Stellenbosch

2014 Cabernet Sauvignon – ein Geschenk von guten Freunden, um uns langsam auf den heiß ersehnten Urlaub einzutrinken… das gelingt mit diesem Cabernet sehr gut. Betörende Frucht, guter Körper, langer Nachhall, typische Cabernet-Aromen, nicht zu holzig, ein guter Botschafter Südafrikas … und vielleicht halte ich in diesem Jahr auch mal wieder in diesem großartigen Weingut, wenn genügend Zeit bleibt….

Capannelle, Toskana

2009 Chianti Classico DOC Riserva – ich bin wahrlich kein Spezialist für Toskana-Weine, aber dieser hat mich überzeugt. Beginnend fast wie ein Pinot schmeckend (viel Säure) hat sich der Wein unter Luftzufuhr dann recht schnell verändert und typische Sangiovese-Merkmale schmecken lassen. Viel Tabak, etwas Lakritz, gute Frucht, Länge und Tiefgang, molto bene!

Großer Sekt aus großer Lage

Mark Barth und ich mögen es trocken. Staubtrocken. Ehrlich. Authentisch. Gerade heraus. Eben „extra brut“ oder vielleicht sogar „brut nature“. Das schmeckt dann weder dünn noch säuerlich, wie mancher unken mag, sondern nach glasklarer Frucht, nach Rasse und Finesse. Und immer mehr Kunden ziehen mit. Der Riesling-Sekt „extra brut“ ist der Verkaufsschlager im Sortiment. Richtig trocken liegt also wieder im Trend, Rosé im Sommer sowieso, und die Bedeutung der Jahrgangsangabe auf dem Etikett nimmt zu. Das allerdings hat seinen Preis.

Bei Barth beginnt das mit 14 Euro je Flasche. Und nicht weniger als 65 Euro kostet der Premium-Sekt aus dem Spitzenweinberg Hattenheimer Hassel. Dort erzeugt das VDP-Gut seine Großes Gewächs-Weine. Mit dem Unterschied, dass der in dieser Lage gewonnene Sekt nach Ernte im Keller noch fünf Jahre mit der Hefe in der Flasche reift. „Für diesen Aufwand ist der Sekt günstig“, sagt Barth und hat völlig recht.

Barth gehört zu der Handvoll Rheingauer Weingüter, die ihre Sekte von kleineren oder größeren Kellereien herstellen lassen, sondern die gesamte Produktionskette in der eigenen Hand behalten. Fast 30 Jahre ist es her, dass Barths Schwiegervater Norbert der Sekterzeugung besondere Aufmerksamkeit schenkte und die Marktchancen hochwertiger Winzersekte erkannte. Mit seinem „Ultra“-Sekt aus weiß gekeltertem Spätburgunder stieß Barth schon in einer Zeit in ein Preissegment vor, in das sich die wenigsten seiner Kollegen getraut hätten.

Seither ist die Sektproduktion sukzessive immer wichtiger geworden, wichtiger als in fast allen anderen Rheingauer Weingütern. Rund ein Drittel der Traubenernte auf einer Rebfläche von immerhin 20 Hektar wird heute zu Sekt verarbeitet. Während das Gesetz eine Reifezeit von neun Monaten vorschreibt, lässt Barth seinen Sekten mindestens zwei Jahre Zeit. Manche wie der überaus seltene, ebenfalls staubtrockene Rotsekt aus Spätburgundertrauben, dürfen fünf Jahre reifen, ehe sie in den Verkauf kommen.

„Wer Sekt machen will, braucht viel Geduld und viel Platz“, sagt Barth zwischen den langen Reihen der Rüttelpulte. Vor drei Jahren hat die Familie Geld in die Hand genommen, um den Keller zu erweitern und einen dem eigenen Anspruch entsprechenden, standesgemäßen Verkostungs- und Verkaufsraum zu bauen. Für ein Wein- und Sektgut mit einem hohen Anteil an Privatkunden ist ein repräsentativer Auftritt von besonderer Bedeutung. Rund die Hälfte des Weins geht direkt ab Hof an die Kundschaft, beim Sekt steigt dieser Anteil sogar auf 70 Prozent. Und Sekt ist nach wie vor ein Saisongeschäft. Barth schätzt, dass etwa ein Drittel des Absatzes auf die letzten sechs Wochen des Jahres entfällt.

Ein feiner Sekt ist für Barth „belebend und erfrischend“ und damit das Gegenteil von einem ermüdenden Getränk. Zwar dürfe Sekt auch komplex und fordernd sein, aber stets müsse die Freude am Genuss überwiegen. Das beginnt für Barth bei der Güte des Grundweins. Er ist für ihn „der Rohdiamant, der durch den Schliff seine finale Form erhält“. Sektspezialisten wie Barth wählen deshalb die Weinberge für die Sektproduktion gezielt aus, steuern die Erträge am Rebstock und wählen vor allem einen vergleichsweise frühen Zeitpunkt für die Ernte, weil nicht das Mostgewicht entscheidend ist, sondern die Gesundheit der Trauben und ihr Säuregehalt. Sekterzeugung beginnt im Kopf und wird im Weinberg lange vor der Lese vorbereitet.

Das kann dazu führen, dass schwierige und fäulnisreiche Jahre wie 2016 und 2017 für die Sektproduktion nur bedingt in Frage kommen. Seit vier Jahren ist das Weingut als ökologisch wirtschaftender Erzeuger zertifiziert. Die Kunden allerdings interessiert vor allem die Güte des Flascheninhalts. Dass es für den Preis seiner Spitzensekte auch schon Champagner zu kaufen gibt, stört Barth nicht. Er sieht die Schaumweine aus Frankreich nicht als direkte Konkurrenz, sondern als „andere Kategorie“. Sie sind für ihn daher auch kein Leitbild. „Wie wollen das Beste aus dem rausholen, was wir haben“, sagt Barth, und das sind im Rheingau nun einmal viel Riesling, ein wenig Spätburgunder und etwas Weißburgunder.

Die Konzentration auf die Traditionsrebsorten des Rheingaus kommt gut an und ist authentisch. In den aktuellen Weinführern ist Barth durchweg gut bewertet, und die Sekte tragen zum besonderen Profil bei. Mancher ausgewiesene Sektfreund ist beim ersten Besuch des Gutes in Hattenheim sogar erstaunt: „Oh, Sie haben ja auch Wein“: Gerade erst hat FAZ-Kolumnist Stuart Pigott den 2013er Schützenhaus Sekt brut nature zum „Schaumwein des Jahres“ gekürt. Barth könnte also rundum zufrieden sein. Nur dass Sekt immer noch häufig auf die Rolle eines Aperitifs reduziert wird, das kann er nicht verstehen. Barth ist überzeugt dass seine Sekte ein komplettes Menü adäquat begleiten können. Ich auch.

Verkostung

Riesling Sekt brut & extra brut – die doppelte Basis und zweifache Visitenkarte des Sektguts. Feinperlig, gute Frucht, erfrischende Säure, im direkten Vergleich wirkt der extra brut präziser, mehr auf dem Punkt.

Pinot Blanc brut – viel Schmelz, bringt die Finesse und Aromatik des Weißburgunders sehr gut zum Ausdruck, elegant, guter Essensbegleiter mit Tiefgang

Pinot Rose brut – perfektes Lachsrosa, typische rote Früchte prägen das Aroma, langer Nachhall, der ideale Sommersekt, aber nicht nur….!

Pinot Noir Rotsekt – eine Rarität für Kenner, ich liebe diese Sekte, wenn sie richtig „brut“ sind, leicht rauchige Note, sehr komplex, großartig... einer der besten Rotsekte, die ich in jüngerer Zeit getrunken habe

2011 Ultra Pinot brut nature – seit vielen Jahren eines der Flaggschiffe deutschen Winzersektes. Immer noch ein Erlebnis am Gaumen. Immer gut, immer verlässlich, eine Bank!

2013 Schützenhaus Riesling brut nature – ich kann die Schwärmerei von Stuart Pigott gut verstehen. Könnte auch mein Schaumwein des Jahres sein dank seiner Finesse und Komplexität, aber auch wegen seiner feinfruchtigen Frische und vor allem seines trinkanimierenden Charakters! Nächste Flasche!

2011 Hassel Riesling brut – Großes Sekt-Kino aus VDP-Großer Lage. Nach fünf Jahren auf der Hefe komplex und tiefgründig, verbindet Eleganz mit Kraft und Finesse. Groß.

Aus dem Verkostungstagebuch

Horst Sauer, Franken

2016 „Sehnsucht“ Silvaner trocken – internationaler Weißwein, holzgeprägt, hätte in einem Bocksbeutel nicht zu suchen, als Silvaner nicht leicht zu erkennen, gute Balance und Struktur, fein

Speicher-Schuth, Kiedrich

2016 Gräfenberg Riesling Terroir trocken – hoher Trinkfluss, tänzerisch, gute Säure, Tiefgang, fein

Ehrhard, Rüdesheim

2005 Rüdesheim Berg Roseneck Spätburgunder Magnum – zeigt, wie großartig 2005 als Rotweinjahr war. Weiche Tanine, Fülle, Tabak, etwas Lakritz und Leder, viel Länge, noch immer mit großem Potential

Robert Weil, Kiedrich

2012 Gräfenberg GG Magnum – ein Wein zum Niederknien, sehr präzise, druckvoll, elegant, hohe Trinkanimation, superlecker!

2014 Grafenberg GG – dieser Jahrgang ist jetzt auf einem sehr guten Weg, seine Stärken besser zu zeigen als in jungen Jahren, „eingeklemmt“ zwischen dem großartigen 2013 und dem vollen 2015. Großes Potential.

Allendorf, Winkel

2015 Jesuitengarten Riesling GG – einfach klasse, in welche Richtung es bei Allendorf geht, hier war 2015 einfach ganz groß. Kompliment!

Sohns, Geisenheim

2015 Seligmacher Riesling trocken – fängt jetzt an, richtig Spaß zu machen

Aus dem Verkostungstagebuch

August Kesseler

2016 „Rosengewächs“ Riesling trocken – viel Finesse, Eleganz und Frucht, von messerscharfer Klarheit…

Staatsweingüter

2014 Rüdesheim Berg Schlossberg Riesling GG – von meinem Lieblingsweinberg, straff, klar, guter Zug

Ott, Wagram

2016 Ried Feuersbrunner Spiegel Wagram Grüner Veltliner – einer der wirklich guten dieser Rebsorte

Staatsweingüter

2009 Höllenberg Spätburgunder trocken – großer Burgunder aus einem großen Rotweinjahrgang, topi!

Keller, Flörsheim-Dalsheim

2002 Hubacker Riesling trocken – damals wohl so 30 Euro, heute kaum mehr bezahlbar… Keller ist Kult im Moment, dieser Wein ruht in sich, mein Tipp ging zunächst auf ein warmes Jahr wie 2003, 2005 oder 2007, auf 2002 wäre ich nicht gekommen, recht konzentriert, dabei aber auch sehr würzig und mineralisch, reife Apfelnoten, sehr gelbfruchtig, durchaus noch elegant, wenn auch nicht verspielt

Veyder-Malberg, Wachau

2015 Weissenkirchener Weitenberg Grüner Veltliner – so kann, darf und muss Grüner Vetliner schmecken, Allzweckwaffe von hoher Güte und Präzision, geschliffen, komplex, fest und klar!

Neumeister, Straden Südsteiermark

2015 Ried Moarfeitl Sauvignon blanc – Spitzen-Sauvignon mit gutem Zug, gut strukturiert und balanciert, klar und präzise, saugut

Lackner Tinnacher, Südsteiermark

2015 Ried Welles Sauvignon blanc – großartiger Sauvignon auf der elegante, eher filigranen Seite, dennoch messerscharf, präzise, toptop

Robert König, Assmannshausen

2014 Assmannshäuser Höllenberg Spätburgunder trocken – der aktuelle Pinot für alle Fälle im „Anleger 511!, großer Trinkfluss, macht Freude, schmeckt nach mehr…

Pinot im Vergleich

Die 103. Probe der Kranenmeister zu Oestrich im Rheingau war ganz der roten Diva gewidmet, insgesamt 16 Weine durchweg hoher Güte, wenn auch nicht gleichermaßen gut, doch das ergibt sich von selbst. Ganz großartig für mich Solveigs 2011 „Micke“, auch wenn ich bei der Blindverkostung dieses Flights den Liebhabern von Laquais 2015 Bodenthal-Steinberg und Robert Königs Drachenstein Auslese trocken unterlegen bin. Dafür war ich mit der großen Mehrheit unserer Runde der Ansicht, dass Diefenhards Schlenzenberg GG deutlich St. Anthonys Kranzberg GG und Twardowskis mE. völlig überschätzten „Schiefergrund Mosel“ (65 Euro!) in den Schatten stellte. Dennoch ein überraschend schwacher Flight, vor allem gegenüber diesem Trio: Bischöfliches Weingut „2012 Assmannshäuser Pinot Noir S“, Staatsweingüter 2007 Assmannshäuser Höllenberg und Weingut Krone 2012 „Juwel“. Das „Juwel“ gewann diesen Vergleich klar und war auch der Sieger des Abends. Hochinteressant noch das Duell zwischen Bernhard Hubers 2012 Malterdinger (leider nicht das Pinot GG), den 2013 Drachenstein von Chat Sauvage und von Meo Camuzet 2013 Fixin Clos du Chapitre 1er Cru Bourgogne. Chat Sauvage hatte hier die Nase vorn, ohne am Ende das Weingut Krone gefährden zu können.

Aus dem Verkostungstagebuch

Weingut Speicher-Schuth, Kiedrich

Außerordentlich gut, was Ralf Schuth aus dem Jahrgang 2016 gemacht hat… am meisten haben es mir die Berglagen angetan, also die Riesling aus dem steinigen Wasseros, dem Klosterberg und dem Gräfenberg. Der Weißburgunder hatte mir in früheren Jahren schon besser gefallen, dafür ist der straffe, druckvolle Blanc de Noir eine Bank. Phänomenal ist wieder der „einfache“ Pinot (2015) ausgefallen… mehr Pinot geht für 9,50 Euro im Rheingau nicht. Präzise und geschliffen fällt der Bruder aus dem Barrique aus, und unbedingt zu verkosten ist der Cabernet franc, ebenfalls aus dem Jahrgang 2015. Der Rosé ist mir ein wenig zu süß ausgefallen, aber das ist im Rheingau die Regel und diese Weine verkaufen sich so auf den Weinfesten wie „geschnitten Brot“, also von mir aus, dann muss es halt so sein. Wer die Kiedricher Berglagen schätzt, die Preise von Weil aber nicht, der ist bei Schutz genau richtig!

Weingut Peter & Christine Keßler, Hallgarten

… so, jetzt ist das von manchen Kulturlandschaftsschützern als anstößig empfundene Weingut inmitten der Weinberge endlich fertig, und der Gutsausschank macht seine ersten Gehversuche. Lage und Blick des Weinguts sind phänomenal, die architektonische Aufteilung des Innenraums ist Geschmacksache, aber in jedem Fall ist das inzwischen schon auf zehn Hektar gewachsene Weingut ein Gewinn für den Rheingau. Für eine Neugründung hätte die Sortiments- und Preisgestaltung ein wenig mutiger und innovativer ausfallen dürfen, bsp. hat die trockene Spätlese keine Zukunft mehr. Immerhin lehnen sich der hervorragende Hallgartener Ortswein und der feinherbe Oestricher an das VDP-Konzept an, auch wenn die Bezeichnung Kabinett dann überflüssig ist, und der Lagenweine stammt aus der Lage Würzgarten (leider konnten wir 2016 noch nicht probieren). Sehr gut ist der Grauburgunder-Sekt, recht interessant die Cuvée aus Früh- und Spätburgunder.

Lissabon

ist für alle Weinschmecker eine Reise wert. Eine architektonisch beachtenswerte Stadt, in Erinnerung bleibend durch den rührenden Fado-Gesang (immaterielles Weltkulturerbe), kunstvolle Wandkacheln an jeder Ecke, imposante Bodenfliesen unter den Füßen, Pudding-Törtchen an jeder Ecke, die nostalgische Straßenbahn, die Aufzüge… und natürlich den Wein. Wir haben die Stadt erkundet und mit der Metro, dem Bus, dem Aufzug, der Fähre, dem Schiff und natürlich viel zu Fuß die besten Weinbars gesucht und zumindest einige gefunden. Meine Empfehlungen:

BA Weine Bar do Bairo Alto … ist an erster Stelle zu nennen. 16 Sitzplätze, perfekte Beratung, Riesenauswahl, dazu nette kleine Gerichte. Gutes Konzept: Man entscheidet sich für eine Preisrage und bekommt 3 Weine zu verkosten, von denen man sich nur für einen entscheiden muss…. Hier wird portugiesischer Wein gelebt!

Lisbon Winery … tolles Ambiente, aufmerksamer Service, gute Auswahl… hier verkostet und speist es sich formidabel, hingehen!

The Old Pharmacy Wine Inn …. Eng, gemütlich, gute Weinauswahl, klasse Schinken- und Käseplatten… und erst die gegrillte Chorizia….

Tabuas Porto Wine Tavern … mitten in der Altstadt, sehr gemütlich, auf Portwein spezialisiert, aber auch sonst mit ein paar guten Tropfen!

By the Wine – eine Art Gutsschänke von Foncesca… hier ist alles hip, trendy, lange Bar, der besten Platz für zwei ist am Tresen, die Weinauswahl ist limitierter als in den oben genannten, dafür die Speisenauswahl etwas größer… hier trifft sich das junge Lissabon auf ein Glas… reservieren!

Instituto do Vinho do Porto ist natürlich ein Muss: Feine Auswahl von Portweinen unterschiedlicher Jahrgänge und Herkünfte, stilvolle Oase im sonst quirligen Viertel Bairo Alto

… und ja, das ist natürlich noch längst nicht alles, was Lissabon in dieser Hinsicht zu bieten hat, für die Winebar do Castelo hat es leider nicht mehr gereicht, auch nicht für das Verkostungszentrum von Vini di Portugal direkt am Ufer und nicht für die Enoteca do Belém, da müssen wir wohl nochmal wiederkommen….

22. Gourmet & Wein Festival

Nach der Riesling Gala ist vor dem Gourmet und Wein Festival. Festivalleiter HB Ullrich hat dieser Tage das 22. Programm für die Zeit vom 22. Februar bis 11. März 2018 vorgestellt, und das ist zwischen Welcome Party und Haus- und Küchenparty wieder einmal aller Ehren wert. 40 Köche aus aller Welt zeigen ihre Kunst, und 443 Weingüter stellen ausgewählte Weine vor… das wird großartig. Ich muss mich jetzt erst einmal näher ins Heft vertiefen, welche Veranstaltungen für mich besonders interessant sind, Verkostungen von Lynch Bages, Rauzan Ségla und Pichon de Lalande gehören jedenfalls dazu…. ebenso Avignonesi und ein paar Barolos…. bei der Programvorstellung jedenfalls gab es mit Lynch Bages 1999, Arrowood Vineyards 2011 Chardonnay, Hartfort Court 2012 Land´s Edge Chardonnay, Avignonesi 2014 Il Marzocco sowie Weil 1997 Gräfenberg Spätlese und Staatsweingüter 1993 Steinberger Auslese jedenfalls schon mal höchst verheißungsvolle Perspektiven…

Riesling Gala, die 28.

In Frankreich wurde seit jeher getafelt, in Deutschland gegessen. Meist bieder und bürgerlich. In den ersten Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren deftig servierte Kalorien in deutschen Lokalen in der Regel wichtiger als Geschmack. Das änderte sich spätestens zu Beginn der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, als Jörg Müller die kulinarische Verantwortung in der Küche der „Schweizer Stuben“ in Wertheim-Bettingen übernahm. Die „Schweizer Stuben“ galt in den Siebzigern gemeinsam mit dem Münchner Feinschmeckerlokal „Tantris“ und der „Ente vom Lehel“ in Wiesbaden als Ausgangspunkt eines deutschen Küchenwunders. Einer jener jungen ambitionierten Köche in der nach höchsten Ehren strebenden Küchenbrigade der Schweizer Stuben war Egbert Engelhardt, der 1984 in Oestrich-Winkel mit dem „Grauen Haus“ einen Michelin-Stern in den Rheingau brachte. Egbert ist einer der Väter der vor drei Jahrzehnten initiierten Riesling-Gala als kulinarischen Höhepunkts der Glorreichen Rheingau Tage. Insgesamt 28 Mal war Engelhardt seither künstlerisch-kulinarischer Leiter eines ungewöhnlichen Festivals der Genüsse. Diese Gala war sein Abschied und zugleich eine Hommage an die frühen Sternstunden deutscher Küchenkunst. Deutsche Kochlegenden zelebrierten für mehr als 600 Gäste ein formidables Sechs-Gang-Menü. Allen voran Altmeister Jörg Müller, aber ebenso Johann Lafer, Dieter Müller, Hans Stefan Steinheuer und Burkhard Schork. Engelhardt selbst stellte sich nach Jahren der kulinarischen Oberaufsicht wieder an den Herd und kredenzte mit seinem Team gegrillten Hummer. Jörg Müller leitete die Gala mit einem getrüffelten Geflügel-Gänseleber-Parfait im Baumkuchenmantel ein, Dieter Müller folgte mit einer Curry-Zitronengrassuppe, Schork mit einer feinen Perlhuhnbrust auf Polenta sowie Steinheuer mit Spessart-Reh in Nusskruste, ehe Johann Lafer mit einer Mousse von der Rheingauer Quitte mit cremigem Maroneneis den Schlusspunkt setzt. Mehr als fünf Stunden vergnüglicher Tafelfreuden, dazu an unserem Tisch beste Weine von Weil und Dr. Loosen.

Der „Hammer“ war der 1990 Graach Himmelreich Sekt brut… unbeschreiblich gut. Einsame Spitze der 2007 Turmberg trocken von Weil, dessen 2009 Gräfenberg trocken aus der Salmanazar und Loosens 2012 Würzgarten GG Réserve aus der Doppelmagnum. Groß!  

 

Rheingau open

…heißt die Jahrgangspräsentation des VDP im Zuge der Glorreichen Rheingau Tage und im stillvollen Rahmen von Schloss Johannisberg im Rheingau. Am Vortag der Riesling Gala fanden sich fast 70 ambitionierte Erzeuger im Fürst-von-Metternich- und im Spiegelsaal zusammen, um eine kleine Auswahl ihres Sortiments zu zeigen. Ich habe mich ganz auf die Großen Gewächse Nicht-Rheingauer Erzeuger konzentriert und war wieder einmal sehr angetan…. hier meine Favoriten, alles 2016 Riesling GG:

Heymann-Löwenstein Uhlen Laubach – Stinker in der Nase, aber grandios

Horst Sauer Am Lumpen – nicht ganz mein Fall, eher leicht, spritzig

Rings Saumangen – ganz großes Kino… klasse Balance !

Diel Goldloch – sehr gut, tänzerische Klasse mit Tiefgang

Knoll Stein – wird immer mehr zu meinem Liebling in Franken!

Dönnhof Felsentürmchen – fein, filigran, komplex, Trinkfluss!

Kühling-Gillot Kirchenstück – einer meiner Favoriten des Tages!

Dr. Loosen Himmelreich – dem Himmel so nah, grandios gut, Toptop

Forstmeister Geltz Ziliken Rausch Diabas – sooooo süffig… läuft !

VDP.Auktion.Réserve - was ist das denn?

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Mit einer Verknappung des Angebots, mit eigens gefüllten VDP.Auktion.Réserve-Weinen und mit einer Öffnung in die digitale Welt durch einen Live-Stream via geschlossener Facebook-Gruppe wollen die Prädikatsweingüter im Rheingau die lange Tradition der Weinauktionen bewahren und in die digitale Zukunft retten.

Mit der herrschaftlichen Weinversteigerung war im Frühjahr 1806 im Kloster Eberbach die Tradition der Weinauktionen in der alten Zisterzienserabtei begonnen worden. Schon 1897 hatte sich die "Vereinigung Rheingauer Naturweinversteigerer" gegründet, der Vorläuferin des VDP. Die Versteigerungen sind somit ein bedeutender Teil der Rheingauer Weinkultur. Ihre Bedeutung allerdings war immer wieder starken Schwankungen unterworfen, und aus einem rein ökonomischen Blickwinkel wäre der Aufwand heute verzichtbar. Mit einer Frühjahrs- und einer Herbstversteigerung der Hessischen Staatsweingüter, einer VDP-Versteigerung im September und einer Raritätenauktion in Zusammenarbeit mit dem Londoner Auktionshaus Christie's hatte es vor 20 Jahren im Rheingau noch vier Auktionen gegeben. Vom 10. März 2018 an gibt es nur noch eine, nachdem der VDP seine Herbstauktion abgesagt hat und sich der Auktion der Staatsweingüter im Zuge des Rheingau Gourmet und Wein Festivals angeschlossen hat.

Es ist die notwendige Anpassung an die Veränderungen des Weinmarktes, der Vertriebswege und der Gewohnheiten der Weintrinker. „Die Weinversteigerung passt eigentlich nicht mehr in die heutige Zeit“, sagt der VDP-Vorsitzende und Kiedricher Spitzenwinzer Wilhelm Weil. Die Aktion aufzugeben kommt für traditionsbewusste Winzer aber nicht in Betracht. Nun also der Neustart mit „VDP.Auktion.Réserve“. Weil spricht von „preiswürdigen und erschwinglichen“ Weinen von geprüfter Qualität und „mit hohem Trinkfluss.“ Dirk Würtz und Marc Barth haben eine geschlossene Facebook-Gruppe gegründet und sichten während der Auktion live alle Gebote, die sie an die Kommissionäre weiterleiten. Es bleibt aber dabei, dass allein die zehn zugelassenen Kommissionäre direkt Gebote für die 4452 Flaschen bei Auktionator Leo Gros abgeben dürfen. Für die rund 400 Gäste im Dormitorium von Kloster Eberbach bleibt weitgehend alles beim Alten. Vor allem bleibt es bei der populären Tradition der „nassen“ Versteigerung, bei alle angebotenen Weine vor dem Zuschlag verkostet werden können. Eine Ausnahme sind besondere Raritäten.

Spannend wird sein, ob in den kommenden Jahren noch der eine oder andere VDP-Winzer dazu stoßen wird, wenn das Konzept erst einmal etabliert ist. Zum Auftakt sind es zehn Weingüter einschließlich der Staatsweingüter, die fast die Hälfte aller 37 Weinpartien anbieten. Diese Partien umfassen bis zu 300 Flaschen Wein, es gibt aber auch Einzelstücke wie eine neun Liter fassende Flasche, die mit Kiedricher Gräfenberg des Jahrgangs 2004 aus dem Weingut Weil gefüllt ist. Die Staatsweingüter setzen mit einem Assmannshäuser Höllenberg Spätburgunder auf dem Jahr 1938 die Tradition des Benefizweins fort, der für einen guten Zweck versteigert werden soll. Ebenfalls aus dem Jahr 1938 stammt eine Riesling Trockenbeerenauslese aus der Schatzkammer der Staatsweingüter, die den Schlusspunkt setzen wird. Unter dem Strich somit mehr „Leistungsschau“, weniger Umsatz, dafür mehr Image, Marketing und Öffentlichkeitswirkung – wenn die Rechnung aufgeht.

Ich hatte die Gelegenheit, bei der Präsentation die meisten Weine schon mal verkosten zu dürfen, hier ein erster Eindruck.

2016 VDP.Auktion.Réserve als Riesling von Weil, Ress, Johannishof, Georg-Müller-Stiftung, als Spätburgunder von Allendorf, den Staatsweingüter, als Sekt von Barth, als Fehlanzeige bei Vollrads, Johannisberg und Prinz). Startpreis jeweils 12 Euro, also ein gehobener Gutswein oder so… der VDP spricht von „gehobener Ortsweinqualität“, was leider angesichts der neuen VDP-Pyramide total missverständlich ist… aber gut. Die Qualität ist gut, bei Weil und Ress sehr gut, bei der Müller-Stiftung mäßig weil sehr unpräzise und schwammig.

Sehr, sehr ordentlich der Höllenberg 2012 und 2015 der Staatsweingüter. Selbst ersteigern würde ich mit dem nötigen Kleingeld ausgestattet die 9-Liter Flasche Weil Gräfenberg 2004 EG ( der beste trockene Gräfenberg seit 1999), das 2016er Rottland GG von Ress in der Methusalem-Flasche, den genialen 2013er Steinberger der Staatsweingüter sowie den 2016er Steinberger Kabinett und von Prinz die 2016er Jungfer Kabinett. Von der perfekten 2016er Weil-Auslese erst gar nicht zu reden. So, jetzt sind wir Weinenthusiasten am Zug. Der Anfang ist gemacht, wird spannend im März. Ich bin dabei. (siehe auch F.A.Z.)

Bordeaux, preis-wert

Es müssen nicht immer nur die großen Namen aus dem berühmtesten Anbaugebiet der Welt sein. Leider ist es allerdings so, dass an meinem Gaumen der Trinkfluss bei Bordeaux erst dann groß ist, wenn die Weine ordentlich gereift sind. Sie sind dann aber in der Regel nicht mehr auf dem Markt oder nur zu sehr hohen Preisen erhältlich. Die Zukunft eines jungen Bordeaux mit hoher Sicherheit voraus zu schmecken, das ist ein Experiment, das gelingen kann, das ich mir aber dennoch mangels ausreichend liquider Mittel erspare. Dennoch gibt es immer wieder bemerkenswerte unbekanntere Güter, die auch vergleichsweise junge Weine mit vergleichsweise gute Trinkreife offerieren. Dazu gehört ohne Zweifel das mir bislang weitgehend unbekannte, 23 Hektar große Weingut Château Les Bouzigues, etwa 30 Kilometer südlich von St. Emilion und 20 Kilometer östlich von Sauternes im südlichsten Teil des Bordelais gelegen. Die Böden gleichen laut Weingut denen im Südhang von St. Emilion, die Preise für die 35.000 Flaschen Rotwein aus den Rebsorten Merlot, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc aber nicht.

Wir hatten die Chance, drei Reserve-Jahrgänge (2005, 2009, 2010) und den Topwein „2010 Cru“ blind gegen 2009 Chateau Lagrange und 2009 Chateau Phélan Ségur zu probieren.

Château Les Bouzigues

2010 Reserve – sehr fruchtbetont, elegant mit gut integrierter, schmeckbarer Säure, leichte Anklänge von Pflaumenkompott, Aromen von Leder und Tabak, wirkt so jung wie er ist, noch leicht unfertig, aber mit guten Anlagen für ein langes Leben, 88P

2009 Reserve – sehr expressive, ausdrucksstarkes Bukett, opulente Frucht auch am Gaumen, unverkennbar aus einem warmen Jahrgang mit Schmelz und Kraft, fleischige Noten, schon sehr gefällig, weiche, feine Tannine, erstaunlich trinkreif, legt mit jeder Minute Luftkontakt an Klasse zu, einer der trinkanimierenden Topweine des Abends 91P

2005 Reserve – Die erste Flasche leider fehlerhaft, die zweite tadellos. Kraft und Eleganz gut vereint, aber auch eine merkliche Schärfe im Abgang, kein Schmeichler, sondern eher derb am Gaumen, könnte mit den Jahren noch deutlich besser werden, muss aber nicht, 89P

2010 Cru - sehr saftig, fast mollig, zupackend, überwältigend viel Cassis, aber dick aufgetragen, hochkonzentriert und fett, für Starkweintrinker eine wahre Freude, ich nenne das „Bettkantenwein“, gibt nur 925 Flaschen dieses Powerweins, der aber auch schon leicht oxydative Noten im Hintergrund zeigte, es fehlt zudem die Eleganz eines Klassikers, ein inspirierender Tastingwein, macht aber schnell satt und müde, gähn, 90+P

2009 Chateau Phélan Ségur – sehr verhaltene Frucht, noch deutlich zu jung, rauh, hart, vielleicht hat auch das nicht perfekte Glas zu einem minderen Geschmackserlebnis beigetragen, legt bei längerem Luftkontakt deutlich zu, unter dem Strich aber geringer Trinkfluss, 87P

2009 Chateau Lagrange – klassisch-guter Bordeaux von hoher Strahlkraft, sehr fruchtgetrieben, fleischig auf die positive Art, aber mit großem Tiefgang, komplex, fein integriertes Holz, vielleicht ein wenig zu viel Alkohol, leicht animalisch-feurig, gute Würze, Leder, Tabak, kräuteriger Unteron, reife Tannine, top, 91+P

Chat Sauvage, vertikal

Eine Freude, wenn uns Verena Schöttle auf der Liste hat, sobald es um eine Vertikale zurückliegender Jahrgänge der Johannisberger Rot.Wein.Gut-Gründung „Chat Sauvage“ von Günter Schulz geht. Insgesamt 13 Weine zwischen 2001 und 2015 hat die hoch sympathische Weinmacherin vor uns – und 3,8 Trillionen Fruchtfliegen - auf den Tisch gestellt, und die hochspannende Pinot-Noir-Reise ging von der Gegenwart in die Vergangenheit.

2015 „Rouge de Schulz Nr.1“ – megastarkes, neues Gewächs aus dem Lorcher Bodenthal-Steinberg, einer meiner absoluten Lieblingslagen. Sehr feine, rote  Früchte, hochelegant, edel,  finessenreich, kühler Zug, perfekte Säure, hohe Trinkanimation, schon jetzt erstaunlich zugänglich und charmant, absolut einer der besten Pinots der zurückliegenden Jahre… Rarität im Rheingau, wird womöglich versteigert, oder für anspruchsvolle 150 Euro verkauft. das klingt ambitioniert.  

2014 Rüdesheim Drachenstein – recht verschlossen, abweisend, will und braucht noch Zeit, aber recht gut veranlagt, gute Struktur, fester Körper.

2013 Rüdesheim Drachenstein – einer meiner Favoriten, fein verwobene Säure, hohe Eleganz, großartiger Trinkfluss, Finesse, Grazie, wunderbar!

2012 Rüdesheim Drachenstein – mit deutlichen Reifenoten, Kuschelwein, strahlt wohlige Kamin-Wärme aus, ein bisserl mollig vielleicht, aber lecker mit allen vom Pinot gewohnten Aromen… fein.

2011 Lorch Schlossberg – das letzte 1. Gewächs, das Chat Sauvage in dieser Kategorie vorgestellt hat, eigentlich schade, aber auch irgendwie verständlich (s.u.), sehr tiefgründig mit langem Nachhall, unverkennbar für das Jahr 2011 und die zügige Reife, die Weine dieses Jahrgangs sehr häufig durchlaufen, hohe Präsenz am Gaumen, Schmeichler, gut.

2010 Assmannshausen Frankenthal – das war wirklich kein Rotwein-Jahrgang, dafür aber recht ordentlich. Sehr reife Cassis-Noten, viel Leder, Tabak, gute Säure, aber nicht sehr harmonisch

2009 Assmannshausen Höllenberg – noch ein 1. Gewächs, sehr typisch für 2009, voll, stoffig, präsent, komplex, kraftvoll, mit fester Struktur, langem Nachhall, typische Cassis-Noten des Höllenberg.

2009 Rüdesheim Drachenstein – zeigt dem Höllenberg seine Grenzen auf! kühler Zug, ätherisch, kräuterige Noten, feiner Zug, sehr animierend am Gaumen, macht richtig Spaß, mehr davon! Viel mehr!

2008 Rüdesheim Drachenstein – nicht mein Wein, wirkt recht hart, roher Geselle, Kompottnoten aus roten Früchten, wie ich sie nicht so sehr mag…

2007 Rüdesheim Drachenstein – typischer Pinot aus einem warmen Jahr im Rheingau, gute Konzentration, eher üppig als betont elegant, feine rote Beerenfrüchte, Leder, auch florale Noten und ein wenig Orangenschalenabrief, seht nach 10 Jahr sehr gut im Glas, top

2006 Johannisberg Hölle – aus einem schwierigen Jahr einen guten Pinot erzeugt! sehr komplex, hoher Spannungsgrad, vielschichtig, viele getrocknete Früchte, ein wenig Kompott, aber dezent, gut.

2005 Pinot Noir Schiefer – großartiger Wein, salzig-kühles Naturell, gute Säure, viel Schiefer im Maul wie ich es liebe, klarer Zug, klares Finish, rauchige Note, etwas Leder, Kreide, ungemein Frisch und klar, toptop!

2001 Pinot Noir Rheingau – ehrwürdiger Grande, hat die besten Zeiten hinter sich, nicht nur Kompott, sondern auch Rumtopf, hochreife, gezehrt, aber noch nicht todmüde, aller Ehren wert, Ruhe in Frieden!

Unter dem Strich ein eindrucksvolle Line-up, mit 2005, 2009 Drachenstein, 2013 und 2015 Rouge de Schulz als meinen klaren Favoriten, die ich nur zu gerne im Keller liegen hätte. Viel davon. Auf die Jahrgangsprobe im November bin ich schon jetzt gespannt.

Nachspiel: Chardonnay Clos de Schulz 2015, 2011 und 2007 …sehr eindrucksvolle Reihe, klare Handschrift, sehr cremig, elegant, Finesse, Zitrus, dezentes, aber merkliches Holz (für mich sehr angenehm), 2015 schon erstaunlich zugänglich (da gab es schon andere, holzbetontere…), 2011 schon jetzt in Topform, 2007 mit erstaunlicher Frische, als Jahrgang nicht erkennbar, klasse!  

Kurz mal an die Mosel!

Endlich mal wieder Zeit für einen Kurztrip mit guten Freunden an die Mosel. Und bei Dr. Loosen in Bernkastel wie immer herzliche Aufnahme gefunden!  Baulich hat sich das Weingut beeindruckend weiterentwickelt. Der Anbau mit seinen Verkostungsräumen ist stilistisch sehr gelungen. Das ist mit Worten schwer zu beschreiben, das muss man gesehen haben! Und die Weine muss man getrunken haben, aber das ist vielleicht weniger überraschend. Beispiel 2016 Rotschiefer trocken. Ein fein balancierter VDP.Gutswein mit durchaus dichter, fein gewobener Mineralität. Kein Leichtgewicht, sondern ein fester, ernsthafter Riesling von großer Finesse. Nicht minder fein der VDP.Ortswein, der bei Dr. Loosen aus Graach kommt und den tiefgründigen Schieferboden sehr gut wiederspiegelt. Dezent kräuterige Noten im Hintergrund, saftige, gelbfruchte Aromen mit leicht erdigen Anklängen im Vordergrund, stoffig, gute Struktur und Balance. VDP.Erste Lage-Weine sucht der Weinfreund an der Mosel ja vergebens, denn hier herrscht die Dreistufigkeit vor. Bei Dr. Loosen wird das durch das Preisgefüge abgemildert, denn 17 Euro für das Bernkasteler Lay-GG aus VDP.Großer Lage sind eine Einladung zum Sofortkauf. Wir hatten das Vergnügen, das 2015 Würzgarten GG neben der 2012 Würzgarten GG Réserve verkosten zu dürfen und waren hin und weg. Die cremige Textur und schöne Reife der Réserve waren eine gut schmeckbare Steigerung des vom Vulkangestein geprägten, komplexen GGs, das voll exotisch-würziger Aromen daherkam, unter anderem mit Grapefruit, und Mirabelle. Und die Süßen? Ja, natürlich Lay Kabinett, Wehlener Sonnenuhr Spätlese, 2013 Beerenauslese, was soll ich sagen: Alles gut!

Wer anschließend durch Bernkastel-Kues spaziert, um seine Eindrücke zu sammeln, dem sei die Tresor-Weinbar (Gestade3b) empfohlen. Das ist fern der altbackenen Mosel-Litanei, auf die man noch an zu vielen Orten stößt (für meinen Geschmack übrigens auch in der Mosel-Vinothek am Weinmuseum, obwohl dort 140 Weine zu verkosten sind…), ein netter Ort zum Verweilen mit sehr freundlichem Personal. Top! Das 2014er Wegeler Bernkasteler Doctor GG erwies sich als idealer Nachmittagswein… Die Weinstube des Reichsgrafen von Kesselstadt in Trier war am Folgetag ein ebenso schöner Stopp, zum kleinen Lunch ein 2016er Kasler Kabinett trocken, das passt. Wie fast immer übernachten wir an der Mosel im Gästehaus des Weinguts Clüsserath-Weiler in Trittenheim, vor Verena Clüsserath jetzt ganz für den Weinausbau zuständig ist. Eine Zäsur, die sich in einem neuen, ganz hübsch geratenen Etikett wiederspiegelt. Wer die Chance und die Muse hat, nutze den Abend, um sich von ihrem Mann Raphael Ianniello höchst professionell kulinarisch verwöhnen zu lassen, der unter anderem bei Johann Lafer gelernt hat und Großartiges auf den Teller zaubert. Wir haben zuvor die 2016er trocken und halbtrocken verkostet (HC, Trittenheimer Apotheke pur, „Alte Reben“ und „Primus“ sowie Mehringer Zellerberg „Terra Rossa“) und neigen bei der Gesamt-Bewertung ausnahmsweise eher „Eichelmann“ als „Gault Millau“ zu. Der „HC“ ist wieder ein saftiger, fruchtbetonter, klar-frischer Gutswein mit Charme, die „einfache“ Apotheke ganz großartig geraten mit salzig-kühler Note und zurückhaltender Opulenz, die sollte man im Keller haben! Die „Alten Reben“ leider einen Tick zu süß, ebenso der noch recht verschlossene „Primus“, der noch Zeit zur Entwicklung braucht. Und der „Fährfels“ aus bald 120 Jahre alten, wurzelechten Reben wieder einmal ein Monument der Mittelmosel.

Alkoholfreier Wein

Jetzt hat die Weinwelt endlich ihr „Clausthaler alkoholfrei“. Der ernsthafte Rüdesheimer VDP-Renommierwinzer Leitz hat mit „Eins, zwei, zero“ einen alkoholfreien Riesling auf den Markt gebracht. Optisch schick in der Anmutung eines richtigen Weines, im Handel für immerhin 6,99 Euro erhältlich. Für Schwangere, Moslems und andere Zielgruppen sicher sehr interessant. Die positiven Seiten: das Getränk schmeckt nicht wirklich schlecht, es ist nicht süß und es hat die Säure des Rieslings. Die negative Seite: es fehlt überall an Geschmack: Im Bukett, am Gaumen, im Abgang. Aber wer weiß, vielleicht hat in 20 Jahren jeder bedeutende Erzeuger auch „bleifrei“ zusätzlich im Angebot und wird finden das genauso gut wie alkoholfreies Hefeweizen im Hochsommer. Clausthaler mögen wir bis heute nicht….

EG und GG 2016

Erste und Große Gewächse, Jg. 2016

Alles Riesling, alles 2016, alles EG/ GG-Qualität… das war das Motto der 102. Probe der Weinloge „Die Kranenmeister zu Oestrich im Rheingau“. Eine hochinteressante Probe vor dem Hintergrund, dass die Rheingauer VDP-Betriebe seit 2012 keine Ersten Gewächse, sondern nur noch Große Gewächse produzieren, und dass die Bedeutung der Ersten Gewächse immer weiter zurückgeht (siehe dazu weiter unten im Blog meine ausführlichen Kommentare um GG/EG-Jahrgang 2016). Weil der Markt für edelsüße Weine immer weniger Bedeutung hat fällt letztlich das Urteil über den aktuellen Jahrgang Ende August des Folgejahres mit der Vorstellung der trockenen Spitzen… Schlechte Jahrgänge gibt es ja schon seit 1988 nicht mehr, und ja, 2016 hat das Zeug dazu, vielleicht die Reihe der großartigen weil „mittleren“ Jahrgänge 2001, 2004, 2008, 2010, 2013 fortzusetzen. Das beurteilen braucht aber noch ein wenig Zeit, doch die Ansätze sind da, wie die Blindverkostung der nachfolgenden Flights gezeigt hat:

Bergweine

Robert Weil: 2016 Kiedrich Gräfenberg GG

Fred Prinz: 2016 Hallgarten Jungfer GG

Laquai: 2016 Lorcher Schlossberg EG

Wagner-Stempel: 2016 Scharlachberg GG

Brunnenlagen

Ress: 2016 Wisselbrunnen GG

Staatsweingüter: 2016 Erbach Marcobrunn GG

Schloss Schönborn: 2016 Hattenheim Nussbrunnen EG

Wittmann: 2016 Morstein GG

Riesling-Schlösser

Schloss Johannisberg: 2016 Silberlack GG

Schloss Vollrads: 2016 Schloss Vollrads GG

Schloss Schönborn: 2016 Hattenheimer Pfaffenberg EG

Schlossgut Diel: 2016 Pittermännchen GG

Rüdesheimer Berg

Schloss Schönborn 2016 Rüdesheimer Berg Schlossberg EG

Leitz 2016 Rüdesheim Rosengarten GG

Allendorf 2016 Rüdesheim Roseneck GG

Kühling-Gillot 2016 Nackenheim Rothenberg „wurzelecht“ GG

Fazit: Laquai hat 2016 meines Erachtens tatsächlich das beste EG erzeugt, das es mit den GGs aufnehmen kann. In anderen Anbaugebieten außerhalb des Rheingaus erzeugen die Spitzenweingüter „extremere“ GGs mit wilderen Aromen, „Stinker“ und mehr, die die regionale Zuordnung erschweren und mehr Handschrift als Terroir zeigen. Weils Gräfenberg war wieder mal einer meiner Favoriten, aber in diesem Stadium nur unmerklich besser als Laquai (zum halben Preis, übrigens, Kaufen!) Unter den Schlössern hat Johannisberg klar die Nase vorn. Und Allendorf wird immer besser.

A priori, Laudate, Episcopus!

Peter Perabo gehört zu den außergewöhnlichen Weinmachern des Rheingaus … und darüber hinaus. Für das Bischöfliche Weingut in Rüdesheim war es insofern ein Glücksfall, als Perabo in einer Phase der Unsicherheit während des Verkaufs der Assmannshäuser Krone (- … dass der Ruhrpott-Unternehmer, der seinerzeit die Krone kaufte, kein Interesse am Weingut zeigte, das war schon ein früher aber leider beredter Hinweis auf sein späteres Scheitern im Rheingau!) einen neuen Betrieb suchte. Unter seinen Fittichen haben die Weine enorm an Qualität gewonnen. Dass die mediale Aufmerksamkeit dennoch vergleichsweise zurückhaltend ist, das ist kaum verständlich. Perabos Gespür für große Pinots haben sonst nur ganz wenige im Rheingau, und seine Rieslinge sind flüssige Handwerkskunst auf hohem Niveau – auch wenn die Sortiments- und Preisgestaltung einer nachvollziehbaren Logik entbehren. Aber das schadet ja am Gaumen nicht. Der war bei der jüngsten Sortimentsverkostung entzückt…

2016 A priori Riesling trocken – das ist der feinfruchtige Einstieg in eine Weinkollektion, wie sie zu diesem Preis (7 Euro) nur wenige Weingüter bieten können. Klassisch Rheingau, klar, straight, nicht nur Frucht, sondern schmeckbare Finesse mit Zug und Grip!

2016 Rüdesheim QbA – der Ortswein aus Rüdesheimer Lagen, zum Teil im Holzfass ausgebaut und spontan vergoren, mineralisch, kühler Zug, feine Salzigkeit am Gaumen, hoher Trinkfluss, viel Wein fürs kleine Geld, top.

2016 Laudate – der erste von eigentlich 7 (!) Spitzenweinen des Jahrgangs zwischen 12 und 18 Euro – und der einzige, der mich ein wenig ratlos bleiben lässt…ich habe zwei Flaschen zur Nachverkostung mit genommen…viel Kiwi, Stachelbeere, gute Substanz

2016 Episcopus – der „Bischofswein“ als spontan vergorene Lagencuvée... sehr gut komponiert, mit Zug und Finesse, hohe Präsenz, Druck am Gaumen, aber kühler Zug wie alle Perabo-Weine, denen Überreife absolut fremd ist…

Die Lagenweine: Schlossberg-Katerloch, Schlossberg-Ehrenfels, Roseneck, Rottland, Rottland 1960… es ist eine wahre Freude, sich  hier durch die Kollektion durchzutrinken, und es bleibt am Ende die Qual der Wahl und natürlich eine Frage des Geschmack, wem der Vorzug zu geben ist. Für mich war es das „Katerloch“, das der gesamten Kollektion die Krone aufsetzte mit seinen feinsten Schiefernoten. Ein Wein der puren Eleganz und Trinkfreude, und überdies ein Wein – und nicht nur der – der es mit etlichen Rheingauer Ersten und Großen Gewächsen leichthin aufnehmen kann.

Die Rotweine

… noch ein schneller Blick auf die Pinots. Die 2014er sind eine Wucht. Schon der „einfache“ 2014 Assmannshäuser zeigt sehr schöne Cassis-Noten, ein wenig Graphit, etwas Lakritz, toller Nachhall, groß. 2014 Rüdesheim Pinot Noir „S“ hingegen deutlich fordernder, mehr Substanz, Kreide, Kirsche, Asche, feinste Schiefernoten, sehr elegant und präzise am Gaumen, hat ne große Zukunft. Und 2015: die ersten Faßproben versprechen großes Pinot-Kino, und wenn der Assmannshäuser „S“ erst einmal auf der Flasche ist, dann muss jeder zugreifen, feinen Späbu zu schätzen weiß.