Der Rheingauer Weinschmecker

Kann ein großer Riesling je zu alt sein? Jedenfalls nicht, wenn es nach Weinkritiker Stuart Pigott geht. Vor knapp 200 Winzern, Weinexperten und Weinjournalisten zelebrierte Pigott eine von vier großen Proben des Internationalen Riesling-Symposiums, das Mitte Mai von den Prädikatsweingütern (VDP) im Kloster Eberbach organisiert wurde. Es war seit 2010 das fünfte Mal, dass der Weinkongress um die führende deutsche Rebsorte im Rheingau organisiert wurde. In den Zwischenjahren hatte es in der Vergangenheit vergleichbare Symposien in Australien und den Vereinigten Staaten gegeben, die aber nach Corona keine Neuauflage mehr erfahren haben.

Warum sollte der Weinfreund reife Wein trinken, wenn doch jedes Frühjahr ein neuer Jahrgang in die Flasche gefüllt wird? Jedenfalls nicht, wenn der reife Wein fast genauso schmeckt wie ein junger. Der „alte Kram“ müsse etwas anderes bieten, so Pigott, der vorzugsweise knapp zehn Jahre alte Rieslinge trinkt. Dann sind die besonders fruchtigen Primäraromen verflogen, doch sind unschöne Altersnoten noch weit entfernt. Die hat er selbst in einem 1915er Markobrunner nicht gefunden: dem ältesten trocken Wein, den er bislang verkostet hat.

Pigott erwartet, dass absehbar mehr reife Weine angeboten werden als gegenwärtig. Denn eine Folge der akuten „Weltweinkrise“ sei ein gebremster Abverkauf der jungen Weine und eine deshalb „langsamere Bewegung“ im Weinmarkt. Daher gewinne das Segment gereifter Weine an Bedeutung. Pigott verglich die Reifung von Weinen mit einem Ball, der einen Hang hinunterrollt. Je flacher der Hang und je langsamer das Tempo des Balls, desto höher die Chance auf einen Reifeprozess, der das Geschmacksbild fördert. Die besten Voraussetzungen hätten Weine, die schon in der Jugend von innerer Harmonie geprägt seien, so Pigott.

„Frontal anpacken“ wollte Pigott mit der Probe die März, dass mit Schraubverschluss versehene Weine kaum oder gar nicht altern. Das sei Unsinn, sagte Pigott mit Blick auf die seit dem Jahr 2000 beobachtete Entwicklung in der Weinbranche, auch hochwertige Weine nicht länger mit Korken zu verschließen.

Eröffnet hatte das Symposium der Vorstandschef des Weinhandelsunternehmens Hawesko, Thorsten Hermelink. Deutschland und seine Winzer träten mit ihrem Riesling „viel zu bescheiden“ auf, lautete seine Einschätzung. Es gebe zu Unrecht keinen Stolz auf diese Rebsorte, obwohl sie anderen Weißweinen auf der Welt in nichts nachstehe. Die deutsche Bescheidenheit sei nicht angebracht. Der deutsche Wein habe am gesamten Hawesko-Sortiment inzwischen einen Anteil von rund 20 Prozent. Hermelink forderte die Winzer auf, mehr Selbstbewusstsein zu zeigen, zumal schon aus demographischen Gründen der Weinmarkt absehbar nicht expandieren werde.

Mehr Selbstbewusstsein könnten die deutschen Winzer aus der Vergangenheit und den Erfolgen im 19. Jahrhundert ziehen. Weinhistoriker Daniel Deckers erinnerte in einem Exkurs an jene Zeiten, als Riesling besser und teurer war als die besten französischen Tropfen und britische Journalisten unter anderem Schloss Johannisberg und seinem Jahrgang 1862 bescheinigten, dass nur Riesling solche Weltklasseweine hervorbringen könne.

Damals seien nur die besten – und teuersten – deutschen Weine nach England exportiert worden. Dennoch sei das Leben der Winzer hart gewesen, weil Rebkrankheiten grassierten und längst nicht jeder Jahrgang ausreifte. Mit dem Ersten Weltkrieg begannen für die deutschen Winzer laut Deckers „bittere Zeiten“, von denen sie sich bis zum Zweiten Weltkrieg kaum erholt hatten. Danach begann das Elend der 1970 und 1980er Jahre, als Über- und Massenproduktion in belanglos-süße Weine mündete.

Es war die Zeit, als das Mostgewicht alleiniger Maßstab für vermeintlich objektiv messbare Qualität war. Heute geht es den Winzern um Herkunft. Dabei dürfe aber der Spaß am Wein nicht aus dem Blick geraten, so Rheinhessen-Winzer Dirk Würtz. Schließlich wolle er über Wein keine Doktorarbeit schreiben. Und ein Spitzenwein müsse immer schmecken, „egal, wie alt er ist.“

Keine Rolle spielten im Kloster alkoholfreie Varianten, auch wenn dies in einem schrumpfenden Markt noch Wachstumschancen verspricht. Weinkritiker Pigott ließ es an Klarheit gegenüber alkoholfreien Weinen nicht fehlen: Was ist daran schonend, was nachhaltig? Nichts!“ (aus meinem Bericht für die FAZ vom 13. Mai).

Überproduktion, Absatzkrise, Gesundheitswelle: Wer investiert da noch in eine neue Weinkellerei? Im Rheingau gibt Peter Seyffardt mit einer Millioneninvestition ein Beispiel. Die gegenwärtige Krise des Weinbaus ist keine temporäre Delle im Absatz, sondern Auftakt eines beschleunigten strukturellen Wandels. Selbst traditionsreiche Weingüter geben auf oder stehen zum Verkauf. Doch es gibt Anzeichen für neuen Optimismus und Signale des Aufbruchs. Die manifestieren sich in millionenschweren Investitionen. In Eltville-Martinsthal hat das Weingut Diefenhardt am östlichen Ortsrand eine neue Kellerei errichtet. Das hat schon deshalb eine Signalwirkung gegen die depressive Stimmung unter vielen Winzern, weil der Bauherr der Weinbaupräsident persönlich ist.

Peter Seyffardt glaubt an die Zukunft der Branche und seines Betriebs. Seine Tochter Julia ist schon vor zehn Jahren in das Unternehmen eingestiegen. Spätestens in zwei bis drei Jahren werde er sich ganz zurückziehen und das Weingut vollständig an die fünfte Generation übergeben, so Seyffardt bei einer Eröffnungsfeier im Weingut.

Eigentlich wollte Seyffardt auf dem Hangrundstück im Frauensteiner Weg nur eine Station zur Traubenannahme bauen, um die schwierigen und beengten Verhältnisse des Weinguts in der alten Hauptstraße des Weindorfs Martinsthal zu verbessern. Dort lebt die Familie, dort ist auch die beliebte Gutsschänke des Weinguts, doch die Weingutlogistik ist schwierig.

Die resolute und weitsichtige Tochter ermutigte Seyffart aber zu kühneren Investitionen. Der Weinbaupräsident ließ sich überzeugen, dass eine neue Kellerei an einem neuen Standort die beste Entscheidung für die langfristige Zukunft des Weinguts ist. Entstanden ist ein funktionaler, aber optisch ansprechender Neubau, dessen wichtigstes Ziel es ist, die Arbeitsabläufe zu erleichtern. Dass das gelungen ist, zeigte sich schon bei der ersten Ernte im noch halbfertigen. Das Weingut ist bei Traubenannahme und -verarbeitung schneller und schlagkräftiger geworden. Das ist vor allem dann wichtig, wenn fortschreitende Fäulnis in den Weinbergen eine zügige Ernte erfordert. Auf eine mehrstöckige Kellerei, die bei der Traubenverarbeitung die Schwerkraft statt Pumpen setzt, hat Seyffardt bewusst verzichtet. Es gebe für eine schonende Arbeitsweise auch andere technische Optionen.

Weil die Produktpräsentation, das Marketing und die Kundenbindung für den Erfolg eines Weinguts mindestens so bedeutsam sind wie die Güte der Weine, wurden in die neue Kellerei neben einer großzügigen Vinothek für Privatkunden auch Veranstaltungsräume integriert. Sie wurden für die Gastlichkeit während der Rheingauer Schlemmerwoche genutzt. Vinothek und Gasträume sollen zu Orten „der Begegnung, des Genusses und der gelegten Weinkultur“ werden, so die Hoffnung der Familie Seyffardt.

Die Fertigstellung der Vinothek – andere Teile des Neubaus waren schon vor zwei Jahren nutzbar – war für Peter Seyffardt Anlass, eine aufreibende Bauphase Revue passieren zu lassen. Über das Ringen mit der Bau-Bürokratie kann Seyffardt viele Anekdoten erzählen, die nur im Nachgang eine humorvolle Note haben. Glück hatte das Weingut, dass es seine Investitionsentscheidung noch in der Phase besonders niedriger Zinsen getroffen hat und dass es benachbarte Grundstücke des Kellereigebäudes erwerben konnte. Dankbar ist Seyffardt, dass das Land die Investition in einen zukunftsfähigen Weinbetrieb mit nennenswerten Subventionen gefördert hat. Das habe einiges erleichtert, gibt Seyffardt zu. Welche Auflagen mit einem derartigen Bau verbunden sind, lässt sich an der Zisterne mit einem Fassungsvermögen von 240.000 Litern ablesen. Er habe der Martinsthaler Feuerwehr angeboten, bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können, scherzte Seyffardt bei der Eröffnung. Nun sollen  viele Privatkunden den Weg nach Martinsthal finden. In der Vinothek wollen Julia und Peter Seyffardt einen in Deutschland eher ungewöhnlichen Weg gehen. Um die Hemmschwelle vor dem Besuch der Vinothek wegen eines vermeintliches „Kaufzwangs“ niedrig zu halten, sollen Weinproben gegen Gebühr die Regel sein. Wen die Qualität des VDP-Weinguts dann überzeugt und zum Kauf animiert, für den war die Verkostung gratis. (mein Bericht für die FAZ vom 2. Mai 2026)

Der vor knapp 20 Jahren getätigte Kauf der italienischen Prosecco-Marke Mionetto ist eine der erfolgreichsten Akquisitionen des in Wiesbaden beheimateten globalen Marktführer für Schaumwein. Denn Mionetto legt auch dann noch dazu, wenn andere Marken schwächeln. In 27 Ländern ist Mionetto inzwischen Marktführer auf dem stabilen Wachstumsfeld Prosecco. Im vergangenen Geschäftsjahr verdankte Henkell-Freixenet allein dem Absatzplus bei Mionetto von rund drei Prozent, dass der Wachstumspfad nicht verlassen wurde.

Die Sekt-, Wein- und Spirituosensparte der Oetker Collection verzeichnete nur dank Prosecco ein leichtes Umsatzplus von 0,5 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro. Belastet haben das Ergebnis nicht nur der global rückläufige Schaumwein- und Weinmarkt, sondern auch Währungseffekte. Ohne deren Berücksichtigung würde es für ein Umsatzplus von 1,5 Prozent reichen.

Vorstandschef Andreas Brokemper sprach bei der Bilanzvorstellung von einem „herausfordernden Marktumfeld und teils rückläufigen Teilmärkten”. Für den globalen Schaumwein-Gesamtmarkt erwartet Brokemper in der Bilanz für 2025 nach Jahren des steten Wachstums auf zuletzt 35 Milliarden Euro (2024) ein Minus von zwei bis drei Prozent. Das 2018 nach der Teilübernahme von Freixenet ausgegebene Ziel, dass jede zehnte getrunkene Flasche Schaumwein aus dem Hause Henkell-Freixenet kommen soll, sei noch nicht erreicht, gibt Brokemper zu und nennt einen globalen Marktanteil von rund neun Prozent.

Die gefühlte Dauerkrise in der Welt sei für den Absatz eines Genussproduktes aber nicht günstig, so Brokemper. Die Hoffnung auf ein ruhigeres Jahr habe sich frühzeitig zerschlagen. Beim Absatz spürt Henkell-Freixenet auch, dass – vor allem in Amerika – vor Neubestellungen die Lagerbestände deutlich abgesenkt werden. Das sei eine Folge von Zinsen und Zöllen.

Brokemper sieht auch positive Tendenzen und Signale. Die „Aperitif-Kultur“, also ein Glas zur Entspannung nach getaner Arbeit, gewinne an Bedeutung, wovon vor allem Mixgetränke profitierten. Der Markt an Fertig-Mix-Getränke lege zu, und das wachsende Gesundheitsbewusstsein kurbele die Nachfrage nach alkoholreduzierten und alkoholfreien Getränken an. Durch den Einsatz modernster Technologien gebe es bei den alkoholfreien Varianten, die Henkell-Freixenet zu fast allen wichtigen Marken offeriert, einen schmeckbaren Qualitätssprung.

Bewusster Alkoholkonsum sei kein „Nischentrend“ mehr, sondern entwickele sich zu einem „relevanten Marktsegment mit klaren Wachstumspotentialen.“ Bei Mionetto Aperitivo Alkoholfrei berichtet Henkell-Freixenet von einem Absatzplus von 18 Prozent.

Gut läuft es demnach auch für Kategorie Crémant. Laut Brokemper entwickelte sich der Absatz des Gesamtmarktes im vergangenen Jahr um 7,5 Prozent nach oben. Die hauseigene Marke Gratien Meyer wuchs mit 14 Prozent überdurchschnittlich.

Dagegen büßte der Umsatz mit der Kernmarke Henkell rund zwölf Prozent ein, und bei Freixenet belief sich das Minus auf vier Prozent, das Brokemper unter anderem als Folge notwendiger Preiserhöhungen sieht. Die Marke Fürst-von-Metternich blieb stabil, aber nur weil es Innovationen wie einen Grauburgunder-Variante und eine ohne Alkohol gab. Bei der Spirituosen-Marke Wodka Gorbatschow belief sich das Minus auf acht Prozent.

Bemerkenswert sind die regionalen Umsatz-Unterschiede auf der Weltkarte von Henkell-Freixenet: Während Amerika um 19 Prozent auf 263,5 Millionen Euro zulegte, verlor die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) vier Prozent auf 333,6 Millionen Euro. In Osteuropa war das Minus ähnlich hoch, während Westeuropa als wichtigster Markt immerhin ein Prozent auf 400,7 Millionen Euro zulegte.

Brokemper  bestätigte, dass der Schaumweinmarkt noch immer eine „Insel der Seligen“ angesichts der Verwerfungen auf dem Weinmarkt sei. Bei Prognosen für das laufenden Jahr war Brokemper zurückhaltend, zumal der Markterfolg im ersten Quartal auch davon abhängig sei, wie das Osterfest im Kalender liege. Brokemper ist gleichwohl optimistisch, weil Henkell-Freixenet in den Wachstumsmärkten stark positioniert und die „Innovationspipeline“ gefüllt sei. Erwartungen knüpft Brokemper zudem an die Übernahme des Vertriebs des amerikanischen Schaumweinerzeugers Korbel. Das stärke die eigene Stellung im für Henkell zweitgrößten Schaumweinmarkt – auch wenn die Zollpolitik und nachfolgende Preiserhöhungen den Konsum dämpften. Henkell hat zudem in Irland, Kroatien und Argentinien neue Vertriebsgesellschaften zur Stärkung der Internationalisierung gegründet. (verfasst für die FAZ -Ausgabe vom 30. April 2026)

Die von Überproduktion, Absatzschwäche, Kostendruck und Konsumentenzurückhaltung getriebene Krise ist für die deutschen Winzer keine neue Erfahrung. Anlässlich der Eröffnung der VDP-Weinbörse in der Mainzer Rheingoldhalle erinnerte der Präsident des Verbands, der Pfälzer Winzer Steffen Christmann, an düstere Zeiten. So wie vor 100 Jahren, als sich die Prädikatsweingüter den Adler zum Markenzeichen wählten, aber die zeitgenössischen Klagen denen von heute glichen: Die Preisbildung für Wein stehe in keinem Verhältnis mehr zu den Produktionskosten, zitierte Christmann Berichte über Preisverfall, stockenden Absatz und unverkäufliche Fassweine in den Winzerkellern. Christmann versuchte, mit dem Blick die aktuelle Krisensituation zu relativieren. Ihm sei um die Zukunft nicht bange, so Christmann, wenn die Winzer bereit seien, die Krise als herausfordernden Strukturwandel zu verstehen.

Unter den fast 200 VDP-Winzern, die mehr als 2000 Fachbesuchern aus Handel, Gastronomie und Fachpresse den neuen Jahrgang und gereifte Spitzenweine vorstellten, war das Stimmungsbild heterogen und reicht von Verzagtheit bis Aufbruchstimmung. Unter den Besuchern war auch der Präsident des Deutschen Weinbauverbandes, Klaus Schneider, der mit Hessens Weinbauminister Ingmar Jung (CDU) eine Verkostungsrunde drehte. Schneider sprach von einer für viele Betriebe existenziellen Krise. Er hofft, dass die Politik eine Forderung des Verbands aufnimmt, für ausländische Saisonarbeitskräfte Ausnahmen vom Mindestlohn zuzulassen. Der Mindestlohn sei neben der Bürokratie „tödlich“ für den Weinbau, sagte Saar-Spitzenwinzer Roman Niewodnczanski. Seine Erwartung: „Qualität setzt sich durch“. Seine Kollege von der Nahe, Georg Rumpf, wirbt dafür, die Probleme nicht kleinzureden, aber auch nicht in Jammern zu verfallen. Er hat in der Krise die Rebfläche sogar vergrößert, um »nicht jede Traube ernten zu müssen«. Wenn weinbaulich nicht besonders wertvolle Rebflächen aufgegeben werden, ist das seiner Ansicht nach nicht zum Schaden. Eine Meinung, die von vielen Kollegen geteilt wird. Allerdings haben die Winzer noch keine Antwort darauf, wie sie es steuern wollen, dass ein Rückgang der Rebfläche die „richtigen“ und nicht die „besten“ Lagen trifft. Denn unter diesen besten Lagen sind vor allem viele Steilhänge von Weltruf, an die VDP-Präsident Christmann große Hoffnung knüpft.

Schließlich wollten die Winzer nicht nur des VDP das allein am Mostgewicht orientierte Weingesetz von 1971 endgültig hinter sich lassen und auf die Herkunft – als den Weinberg – als Gütezeichen setzen. „Wir dürfen unsere Visionen nicht verlieren“, sagt der Hochheimer Winzer Gunter Künstler. Und er fordert seine Kollegen und die Branche auf, entschiedener in Diskussionen wie die Schädlichkeit von Alkohol aufzutreten. Schließlich stehe der Weinbau auch für die Pflege einer intakten Kulturlandschaft und sichere direkt und mittelbar viele Arbeitsplätze und die Existenz der Winzerfamilien im ländlichen Raum. Dass es weniger werden, ist unbestritten. „Wir sind in einem Konzentrationsprozess“, sagte der Betriebsleiter eines großen Traditionsweingutes. Und für alle Winzer hat sich der Aufwand, eine Flasche Wein zu verkaufen, spürbar erhöht.

Das zeigen auch die aktuellen Zahlen des VDP. Der Verband, der sich das Speerspitze der deutschen Qualitätserzeuger sieht, beschreibt 2025 als ein „herausforderndes Jahr, das durch Konsumzurückhaltung und dynamische Kostenentwicklung“ geprägt war. Der Gesamtabsatz sank auf 33,5 Millionen Flaschen (Vorjahr: 35,7 Millionen Flaschen) wegen Ernteausfällen durch Frost im Vorjahr und die Kaufzurückhaltung der Konsumenten. „Der Binnenmarkt bleibt geprägt von Konsumzurückhaltung, und bei Wein wird im Einkauf stärker auf Preis und Anlass geachtet.“, heißt es in der Jahresbilanz. Umso mehr ruhen die Hoffnung auf dem Jahrgang 2025, den VDP-Präsident Steffen Christmann für außerordentlich hält: „Ich erinnere mich kaum an ein anderes Jahr, das uns so exzellente Trauben geschenkt hat. Wenig, aber wunderbar.“

Das Umsatzvolumen der VDP-Weingüter wird 2025 mit 426 Millionen Euro angegeben. 22 Prozent der Erzeuger melden steigende und 31 Prozent stabile Umsätze. Belastet werden die Weingüter durch höhere Kosten und einen gestiegenen Aufwand im Verkauf. Der Markt verlange mehr Präsenz, mehr Transparenz und mehr Beziehungspflege. Viele Weingüter sprechen daher nicht von einer Krise, sondern einem Strukturwandel, der deutlich mehr Engagement der Erzeuger fordere, beispielsweise durch Veranstaltungen, Reisen in die Exportländer, durch Verkostungen und neue Ideen beim Verkauf. Rund jede fünfte Flasche wird weiterhin in die Gastronomie verkauft. Der klassische Lebensmittelhändler gilt hingegen als „optionaler Kanal“ mit einem durchschnittlichen Absatzanteil von rund sechs Prozent. Die Discounter wie Aldi liegen bei unter einem Prozent und spielen für den VDP „praktisch keine Rolle.“ Anders der Export: 38 Prozent der Betriebe berichten von steigenden und 32 Prozent von stabilen Exportabsätzen. Insgesamt bleibt der Exportanteil im Absatz zwar bei rund einem Viertel. Zu den wichtigsten Märkten zählen weiterhin Skandinavien vor den Vereinigten Staaten und Großbritannien sowie der Schweiz. Bis Ende 2025 haben sich alle VDP-Betriebe als nachhaltig zertifizieren lassen. Von ihnen wirtschaften 82 ökologisch, und jedes zehnte Weingut arbeitet biodynamisch.

Der F.A.Z.-Redakteur Jakob Strobel y Serra wurde für sein publizistisches Eintreten für den deutschen Wein mit der selten vergebenen VDP-Trophy „Herkunft Deutschland“ ausgezeichnet, die ich selbst vor 25 Jahren als erster Preisträger gemeinsam mit Daniel Deckers erhalten habe.

Die Laudatio hielt Fernsehmoderator und Weingutsbesitzer Günter Jauch, der den Preisträger dafür lobte, »dem Riesling rhetorische Kränze zu flechten«. Strobel forderte mehr Respekt vor einem der ältesten Kulturgüter der Menschen und wandte sich gegen die pauschale Verteufelung jeden Alkoholgenusses. Jeder müsse selbst entscheiden, was gut für ihn sei. Wein mache glücklich, und ihm sei bisweilen ein Kater lieber als ein Magengeschwür.  (ausführlichere Fassung meines Textes für die FAZ vom 28.April 26).

Kaum aus Südafrika zurück ging es drei Tage in die Champagne. In Reims haben wir diesmal nicht Pommery, sondern Taittinger besucht. Der Keller ist schön, kann aber nicht ganz mit Pommery mithalten. Das gilt auch für den Schampus, denn als „Philosophie“ durchweg 9 Gramm Dosage (wir nahmen Brut Reserve und Prestige Rosé) zuzugeben, war unserer kleinen Reisegruppe deutlich zu viel. Da gefiel es uns im mondänen Ruinart deutlich besser. Tolle Bar, toller Champagner (Millesime 2016).

In Kiedrichs Partnergemeinde Hautvillers ist ein Besuch des Grabs vom Dom Perignon natürlich Pflicht (neue Weinbar am Ortseingang!), getrunken haben wir den 2017er Dom dann aber in der Weinbar von Moët & Chandon in sehr schöner Atmosphäre (ausnahmsweise 61 Prozent Chardonnay, 39 Pinot Noir), bei 5 Gramm Dosage. Sehr fein, sehr komplex, braucht Luft und wird dann immer besser.

Dinner in der Banque de France, bei Elodie D. und im Grillade Gourmande, beides top! mit Champagner-Entdeckungen wie dem Autreau Reserve brut Grand Cru, dem Gobillard Pur Pinot Noir oder dem Crete Chamberlin CDB Grand Cru aus 2019. Top auch Pierre Mignon Non Dosage und Legras & Haas Evidence Blanc de Blancs extra brut. Unsere Neu-Entdeckung der Reise: Guy Charbaut in Mareuil-sur-Ay, wo ich einiges gekauft habe. Natürlich waren wir auch bei Boizel, de Venoge und Gosset, wo es der „Zero Dosage“ noch auf meine Einkaufsliste geschafft hat. Nächstes Mal muss ich mir Gastron Burtin ansehen, aber auch Damien Hugot, Tarlant und Louis Nicaise ansehen. Letzter scheint ein echter Geheimtippt…. also pssst.

Mal wieder in Südafrika, ein Kurztrip nach Johannesburg. Das Bemerkenswerte
daran: auch 1000 Kilometer von den Winelands rund um Stellenbosch entfernt
haben ALLE Restaurants eine bemerkenswerte Auswahl (ausschließlich)
südafrikanischer Weine im Angebot. Unvorstellbar, dass in Hamburger Lokalen
ausschließlich eine gute Auswahl teils sehr hochwertiger deutscher Weine auf
den Karten zu finden ist. Aber genug meiner häufigen Klage über den
erschreckenden und zugleich beschämenden Mangel an Weinpatriotismus in
Deutschland, wo gerade einmal vier von zehn Flaschen konsumierten Weins
hiesiger Herkunft sind….
Kanonkop 2023 Kadette Pinotage: Wahnsinnig gute Basisqualität einer
Rebsorte, die gar nicht genug beachtet werden kann. Wenn ich in Südafrika bin,
dann trinke ich rot vornehmlich nur Pinotage, Syrah und Red Blends.
Bei den Weißen fällt meine Wahl fast immer auf Chenin Blanc, Chardonnay und
White Blends wie den 2025 Buitenverwachting Buiten Blanc zu Garnelen vom
Allerfeinsten, den 2025 Babylonstoren Chenin Blanc zum Filet von Kingklip oder
den 2024 Glen Carlou Chardonnay zum Filetsteak. Eine ganz neue Erfahrung
war der 2020 Chenin Blanc W.O. Swartland Great Heart aus dem MullineuxUmkreis. Respekt.

Rosé liegt im Trend, aber herausragende Rosé-Weine sind in Deutschland echte Raritäten. Ein Rosé kann viel mehr sein als ein jugendlich-unkomplizierter, bisweilen belangloser und häufig eher süßer Tropfen, der für kleines Geld auf Weinfesten ausgeschenkt wird. Denn es gibt Winzer, die nach dem Vorbild ihrer Kollegen in der Provence aus roten Trauben sehr hochwertige, komplexe, hochfeine Rosé-Weine keltern und damit für überraschende Geschmackserlebnisse sorgen.

Es sind animierende Weine, die auch im Winter für große Genussmomente stehen. Sie verkraften leicht einige Jahre der Reife, während denen sie an Charakter gewinnen.

Bei einigen der besten Winzer Deutschlands habe ich die besten Rosé für eine besondere Probe ausgewählt. Es geht am 13. Mai um eine Reise in vier renommierte deutsche Anbaugebiete. Ich stelle vier Sekte und Weine aus vier unterschiedlichen Jahrgängen vor. Es sind vier Beispiele für die Handwerkskunst qualitätsbesessener und renommierter Winzer aus dem Kreis der Elite des deutschen Weinbaus. Mehr für alle FAZ-Abonnenten unter dem nachfolgenden Link: https://selection.faz.net/veranstaltungen/digitale-weinprobe-roseweine

Für die auf mindestens zwei Jahre veranschlagte Sanierung des Wiesbadener Luxushotels Nassauer Hof ist dessen kulinarisches Aushängeschild, das Sternelokal „Ente“, in den Rheingau gezogen. Nach 46 Jahren an der Wilhelmstraße heißt die Adresse nun Kloster Eberbach. Das Pfortenhaus wurde für die Ansprüche eines Gourmetlokals umgestaltet. Dort erwartet Küchenchef und Sternekoch Michael Kammermeier mit seinem trotz Umzugs personell unveränderten Küchenteam die Gäste, ebenso die Servicebrigade unter Restaurantleiter Jimmy Ledemazel.  

Die Eröffnung wurde mit 130 geladenen Gästen aus Wiesbaden und der Region gefeiert. Vo, 18. März an werden im regulären Betrieb 40 Feinschmecker bewirtet. Nach Angaben von Geschäftsführer Jakob Stöhrer bleibt es bei der klassischen internationalen Küche, doch wird sie im Rheingau um lokale Spezialitäten ergänzt. Mit Spannung erwartet wird, ob Kammermeier trotz Umzug den Michelin-Stern ohne Unterbrechung bewahren kann. Nachdem im Nassauer Hof die Umbauarbeiten offenbar noch gar nicht begonnen haben, gibt es zudem Spekulationen, dass das Gastspiel der „Ente“ im Rheingau womöglich deutlich länger dauern könnte als bislang gedacht.

Das Pfortenhaus des Klosters war zuletzt nur noch für Veranstaltungen geöffnet gewesen. Ursprünglich war geplant, dort eiligen Klosterbesuchern und Familien, die keinen Aufenthalt in der Klosterschänke planen, einen preiswerten Snack anzubieten. Dieses kulinarische Konzept erwies sich jedoch als nicht tragfähig und wurde schnell wieder aufgegeben. In der Region wird nun aufmerskam verfolgt, wie sich das Pfortenhaus als Gourmetlokal am Markt bewährt.

Acht Jahre nach der Teilübernahme durch Henkell ist der spanische Schaumweinerzeuger Freixenet nun vollständig in den Händen der Wiesbadener. Wie der globale Marktführer Henkell Freixenet berichtet, haben die bisherigen Mitgesellschafter, die Familie Ferrer und José Luis Bonet, ihre verbliebenen Anteile an Freixenet S.A. mit Wirkung vom 2. März 2026 verkauft. Über die finanziellen Details der Transaktion wurden von Henkell Freixenet keine näheren Angaben gemacht.

Vor zehn Jahren waren erste Übernahmegespräche zwischen Henkell und Freixenet öffentlich geworden. Damals soll Henkell nach Angaben in der spanischen Wirtschaftspresse 300 Millionen Euro für einen Anteil von 58 Prozent geboten haben. Unter den drei spanischen Eigentümerfamilien gab es zunächst aber keinen Konsens im Hinblick auf einen Verkauf. Im März 2018 übernahm Henkell dann 50,67 Prozent der Aktien der spanischen Freixenet S. A. und wurde zum Mehrheitseigner des Konkurrenten. Die katalanische Zeitung „La Vanguardia“ nannte seinerzeit einen Kaufpreis von knapp 220 Millionen Euro für die Anteile von Freixenet zahle. Das wollte Henkell weder seinerzeit bestätigen noch dementieren.

Mit der Übernahme des weltweit führenden Cava-Herstellers mit Stammsitz im katalanischen Sant Sadurni d´Anoia, der in 19 Ländern Dependancen unterhielt und in 109 Länder exportierte, stieg das in Henkell Freixenet umfirmierte Unternehmen zum globalen Marktführer für Schaumwein auf. Nach der Übernahme war mit den verbliebenen Anteilseignern ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet worden. Laut Henkell Freixenet bleibt Pedro Ferrer dem Unternehmen verbunden und übernimmt ebenso wie José Luis Bonet die Rolle eines Ehrenpräsidenten der Freixenet S.A. Die Familie Ferrer und José Luis Bonet wollen zudem in Ferrer Wines – einer von Pedro Ferrer geführten Gruppe an Weingütern – ausbauen.

Bei der diesjährigen Weinversteigerung im Kloster Eberbach haben elf teilnehmende Weingüter insgesamt 42 Auktionslose für die Gesamtsumme von 250.000 Euro verkauft. Angeboten wurden unter anderem Raritäten aus den Schatzkammern und Sonderfüllungen „VDP Auktion. Réserve“. Zu den Höhepunkten zählten der Zuschlag für einen 1926er Spätburgunder aus dem Assmannshäuser Höllenberg der Hessischen Staatsweingüter. Der Erlös von 5100 Euro kommt dem Wiesbadener Verein „Aufwind!“ zugute, der Kinder von an Krebs erkrankten Eltern unterstützt.  Der Spitzenpreis von 12.150 Euro wurde für die Sechs-Liter-Methusalem des Rieslings „Monte Vacano“ des Jahrgangs 2023 aus dem Kiedricher Weingut Robert Weil geboten. Auch die Magnumflaschen (1,5 Liter dieses Weins stießen auf großes Interesse und wechselten jeweils für 1010 Euro den Besitzer. Zum achtzigjährigen Bestehen des Landes Hessen wurde eine Erbacher Marcobrunn Riesling Beerenauslese aus dem Jahr 1946, vorgestellt durch Weinbauminister Ingmar Jung (CDU), für 2800 Euro versteigert.

Vertreten waren die Weingüter Allendorf, Barth, August Eser, Johannishof, Kloster Eberbach, Künstler, von Oetinger, Georg Müller Stiftung, Prinz, Robert Weil sowie das Weingut der Hochschule Geisenheim University. Das Weingut August Eser versteigerte einen 1966er Rauenthaler Rothenberg Riesling feine Auslese aus seiner Schatzkammer. Die Georg Müller Stiftung bot eine 2006er „Cuvée Katharina“ Riesling Auslese an. Und die Staatsweingüter Kloster Eberbach präsentierten einen 2016er Assmannshäuser Höllenberg Frühburgunder. Der einzige Schaumwein der Auktion kam aus Wein- und Sektgut Barth: Der 2021er Riesling Sekt Brut fand für 65 Euro je Flasche neue Besitzer.