Der Rheingauer Weinschmecker

Jede Krise eröffnet neue Chancen. Weinberge und Weingüter sind günstig. Wer seinen Traum verwirklichen will, sollte nicht spontan entscheiden und Vieles bedenken. Warum der Weingutsmakler Erhard Heitlinger Vergleiche mit einem Ferrari zieht.

? Weinberge werden gerodet, Weine destilliert, manche Erzeuger gehen in die Insolvenz, andere suchen händeringend einen Käufer. Wie ist die Lage der Weinbranche aus Sicht eines Weingutsmaklers?

Heitlinger: Man muss sehr genau unterscheiden. Es gibt Genossenschaften, reine Traubenproduzenten, dann Betriebe, die Trauben anbauen und an andere verkaufen, und solche, die Fasswein oder Flaschenwein erzeugen. Gerade bei den Betrieben, die überwiegend Fasswein produzieren oder Trauben liefern, ist die Situation ausgesprochen schwierig. Dort herrscht teilweise große Ratlosigkeit.

? Bleiben wir bei den klassischen Weingütern…

Heitlinger: Es gibt Betriebe, die einen Teil ihrer Weine in Flaschen verkaufen und einen Teil als Fasswein vermarkten. Je größer der Fassweinanteil ist, desto schwieriger ist die wirtschaftliche Lage in der Regel.

? Und wie steht es um die reinen Flaschenweinerzeuger?

Heitlinger: Manche haben sich in einer Komfortzone eingerichtet. Sie warten auf Veränderungen, statt selbst aktiv zu werden. Hinzu kommt, dass viele Winzer keine Nachfolge haben. Wer mit 50 oder 55 Jahren glaubt, den Betrieb ohnehin irgendwann verkaufen zu müssen, fragt sich oft: Warum soll ich jetzt noch investieren? Zum Glück gibt es auch Unternehmer, die anders denken. Frei nach dem bekannten Satz: „Auch wenn ich wüsste, dass ich morgen sterbe, würde ich heute noch einen Baum pflanzen.“ Diese Menschen investieren weiter in ihren Betrieb. Aber sie sind nicht die Mehrheit.

? Wann sollte sich ein Winzer Gedanken über einen Verkauf machen?

Heitlinger: Viel früher, als die meisten glauben. Viele kommen erst mit Ende sechzig oder sogar siebzig auf uns zu. Idealer wäre es, bereits mit Mitte fünfzig darüber nachzudenken. Früher dauerte ein Verkaufsprozess im Durchschnitt etwa drei Jahre. Heute müssen wir eher mit fünf Jahren rechnen. Unsere Arbeit ist nicht auf das Maklern beschränkt, wir sind schon sehr nahe an der Arbeitsweise eines M&A Beraters. Wenn wir ein Weingut vermittelt haben, verkaufen wir ein Unternehmen.

? Ist das aktuelle Marktumfeld für einen Weingutsmakler gut oder schlecht?

Heitlinger: Ich denke nicht in den Kategorien gut oder schlecht. Jede Marktsituation bietet Chancen. Aber reine Fassweinbetriebe oder Traubenproduzenten finden heute kaum Käufer. In diesem Segment müssen wir vielen Winzern leider sagen, dass wir ihnen nicht helfen können.

? Was zeichnet ein Weingut aus, das erfolgreich ist und verkauft werden kann?

Heitlinger: Der wichtigste Punkt ist, dass ein Weingut Begehrlichkeit erzeugt. Es muss Kunden geben, die genau diese Weine haben möchten und bereit sind, dafür einen angemessenen Preis zu bezahlen. Ein Weingut braucht Persönlichkeit und Authentizität und ein klares Profil. Wenn jemand bereit ist, 20 Euro für eine Flasche zu bezahlen, dann darf dieser nicht schmecken wie der Zehn-Euro-Wein des Nachbarn.

? Sind solche erfolgreichen Weingüter die Ausnahme?

Heitlinger: Ich hätte diese Frage vor einigen Jahren noch klar mit Ja beantwortet. Heute sehe ich das differenzierter. Wenn vielleicht zehn Prozent der Betriebe hervorragend und 30 Prozent gut aufgestellt aufgestellt sind, dann ist das zwar immer noch eine Minderheit – aber eben eine beachtliche Zahl.

? Weinberge sind – ähnlich wie Wald oder Ackerland – nicht beliebig vermehrbar. Müsste das nicht für stabile Werte sprechen? Gilt im Weinbau die Börsenregel: kaufen, wenn die Kanonen donnern?

Heitlinger: Die Zahl der Kaufinteressenten ist deutlich zurückgegangen. Viele Menschen sind verunsichert – durch die allgemeine Berichterstattung ebenso wie durch Stimmen aus der Branche. Mir wird insgesamt zu negativ über den Weinbau gesprochen. Da werden Statistiken zum Pro-Kopf-Verbrauch veröffentlicht, ohne zu berücksichtigen, dass der Anteil der Menschen, die aus religiösen oder anderen Gründen überhaupt keinen Wein trinken, deutlich gestiegen ist. Dadurch entsteht ein verzerrtes Bild. Für gut aufgestellte Weingüter gibt es keinen Anlass zur Panik.

? Sollte jetzt zugreifen, wer ein Weingut kaufen will?

Heitlinger: Viele glauben, jetzt könne man das große Schnäppchen machen. Dann sage ich: Wenn Sie billig kaufen möchten, dann erwerben Sie einen Fassweinbetrieb. Dort bekommen Sie Flächen teilweise sehr günstig. Aber was nützt Ihnen ein Betrieb mit 50 Hektar und einer Produktion von 500.000 Litern Wein, wenn sich dieser Wein kaum verkaufen lässt oder sogar Verluste verursacht?

? Worin besteht dann der eigentliche Wert eines Weinguts?

Heitlinger: Nehmen wir einen erfolgreichen sechs Hektar großen Steillagenbetrieb an der Mosel. Der kann trotz aller Kostensteigerungen sehr gute Gewinne erzielen und wachsen, , da seine Weine sehr begehrt sind. Daneben liegt vielleicht ein Weinberg eines Fassweinbetriebs, dessen Flächen kaum gefragt sind. Der eigentliche Unternehmenswert liegt nicht nur in den Flächen, sondern vor allem in der Ertragskraft des Betriebs, seiner Marktposition, seiner Marke und seinem gewachsenen Kundenstamm.

? Viele Verkäufer möchten vermutlich gern ihr schön gelegenes Winzerhaus behalten?

Heitlinger: Das kommt häufig vor. Die Eigentümer sagen: Wenn ich auch noch mein Wohnhaus verkaufe, entstehen steuerliche Belastungen, und anschließend muss ich mir ohnehin wieder ein neues Haus kaufen. Dann fragt der Käufer natürlich: „Wo soll ich wohnen?“ Meine Antwort lautet: Wenn Sie genügend Kapital für den Kauf eines Weinguts haben, können Sie sich im Ort Ihr Wunschhaus bauen oder kaufen.

? Haben Kaufinteressenten eine realistische Vorstellung davon, was sie erwartet, wenn sie ein Weingut übernehmen?

Heitlinger: Nein, häufig nicht. Bei uns gibt es eine Mitarbeiterin, die mit allen Interessenten ausführlich spricht. Dabei geht es nicht nur um das gewünschte Weingut, sondern auch um die persönliche Motivation, die berufliche Situation und die finanziellen Möglichkeiten. Erst wenn wir den Eindruck haben, dass das Interesse ernsthaft ist, beginnt der eigentliche Auswahlprozess, in den ich mich persönlich einbringe. Dabei stellen wir immer wieder fest: Selbst Menschen, die sich schon lange mit dem Gedanken tragen, ein Weingut zu kaufen, haben oft keine klare Vorstellung davon, wie ein solcher Betrieb tatsächlich funktioniert und welche Aufgaben auf sie zukommen.

? Welche falschen Vorstellungen begegnen Ihnen besonders häufig?

Heitlinger: Der klassische Investor sagt oft: „Ich möchte ein Weingut kaufen, mein eingesetztes Kapital innerhalb weniger Jahre zurückverdienen und mich anschließend möglichst wenig kümmern müssen.“ Das ist nur in ganz wenigen Ausnahmefällen realistisch. Solche Betriebe gibt es zwar, aber sie kommen äußerst selten auf den Markt. Investoren bedenken oft nicht, dass der Grund und Boden nicht abgeschrieben wird und auch die Immobilien eine hohe Wertbeständigkeit und Nutzungsdauer haben

? Sind die Preisvorstellungen der Verkäufer häufig zu hoch?

Heitlinger: Früher war das häufiger der Fall. Während der gemeinsamen Entwicklungsphase gelingt es uns meist, den Eigentümern eine realistische Einschätzung des Marktwertes zu vermitteln.

? Stimmt der Eindruck, dass sowohl Verkäufer als auch Käufer oft mit unrealistischen Erwartungen in die Verhandlungen gehen?

Heitlinger: Das kommt tatsächlich vor. Viele Verkäufer beginnen viel zu spät mit dem Thema Unternehmensnachfolge. Manche möchten das Wohnhaus behalten oder setzen einen Preis an, der am Markt nicht durchsetzbar ist. Auf der anderen Seite gibt es Interessenten, die glauben, sie könnten in der aktuellen Situation ein Spitzenweingut zum Schnäppchenpreis erwerben. Beides führt nicht zum Erfolg.

? Das klingt nach einem schwierigen Geschäft für Sie?

Heitlinger: Eher sehr geduldig. Man muss zuhören, Beweggründe verstehen und zwischen den Zeilen lesen. Nicht selten führen wir Interessenten bewusst in Betriebe, die zunächst gar nicht ihrem Suchprofil entsprechen. Sehr häufig verändert sich dadurch der Blickwinkel. Plötzlich stellt der Interessent fest, dass das zunächst favorisierte Weingut vielleicht doch nicht das richtige ist – während ihn ein ganz anderer Betrieb überzeugt.

? Wie viele Weingüter haben Sie derzeit im Angebot?

Heitlinger: Zurzeit vermarkten wir rund zwanzig Weingüter – verteilt über die deutschen Weinbaugebiete. Hinzu kommt ein Betrieb in Frankreich sowie ein Weingut in Österreich.

? Kommt es vor, dass sich jemand spontan in ein Weingut verliebt und sofort kauft – ähnlich wie bei einer Wohnung?

Heitlinger: Ja, das kommt vor. Seit 2019 allerdings nur noch sehr selten. Die Menschen sind insgesamt vorsichtiger geworden. Das liegt nicht nur an der Situation der Weinwirtschaft, sondern an der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Mit Beginn der wirtschaftlichen Unsicherheit ist die Zahl der Kaufanfragen deutlich zurückgegangen.

? Wann raten Sie ausdrücklich von einem Kauf ab?

Heitlinger: Wenn ich merke, dass jemand die Realität eines Weinguts nicht akzeptieren will. Es gibt Menschen, die glauben, sie könnten anhand eines Exposés entscheiden, ob ein Weingut zu ihnen passt. Das funktioniert nicht. Ein Weingut ist kein Produkt aus einem Versandkatalog. Man muss den Betrieb erleben, die Region kennenlernen und sich fragen, ob man sich dort wirklich zu Hause fühlen kann.

? Sie sprechen häufig von der „Seele“ eines Weinguts.

Heitlinger: Ja, weil ich davon überzeugt bin. Ich erinnere mich an Aussagen erfolgreicher Unternehmer, die zunächst glaubten, ein Weingut funktioniere wie jedes andere Unternehmen. Erst später haben sie verstanden, dass Wein mehr ist als ein Industrieprodukt. Ein Weingut braucht eine Seele. Sie muss gepflegt werden. Ebenso wichtig ist Demut gegenüber der Natur. Wer das akzeptiert, entwickelt langfristig bessere Weine.

? Ist die gegenwärtige Weinkrise für Käufer trotz allem eine Chance?

Heitlinger: Ja – vorausgesetzt, sie gehen realistisch an die Sache heran. Wer ein gut aufgestelltes Weingut übernimmt, das vielleicht bisher seine Möglichkeiten am Markt noch nicht ausgeschöpft hat, kann sehr erfolgreich sein. Ich sage in solchen Fällen manchmal: „Sie erwerben einen Ferrari, den bisher niemand richtig gefahren hat.“

? Und das Risiko?

Heitlinger: Was nicht funktioniert: Erfolgsrezepte aus einer anderen Branche eins zu eins auf den Weinbau zu übertragen. Jedes Weingut hat seine eigene Geschichte, seine eigene Kultur und seinen eigenen Markt. Wer das versteht und respektiert, hat gute Chancen, erfolgreich zu sein.

aus meinem Interview mit Erhard Heitlinger für die FAZ

Ein Duft nach Himbeere, am Gaumen stoßen Erdbeere und andere rote Waldfrüche hinzu… recht süß (so ab 8 Gramm Restzucker, gern auch feinherb), simpel, vermeintlicher Spaß- und Terrassenwein, will und muss jung getrunken werden: Das trifft wohl auf 90 Prozent des deutschen Rosé zu. Fürchterlich! Dafür ist kein Platz in meinem Weinkeller und auch nicht im Weinkühlschrank im Hochsommer. Doch es gibt wenigstens einige Weine, die versuchen, die Ehre des Rosé zu retten! Hier einige Beispiele:

Aldinger 2023 Rosé Reserve: ein fordernder Trunk aus Spätburgunder. Leichter Stinker in der Nase, würzig-herbe Note am Gaumen. Durchgegoren, lagerfähig. So geht das. Klasse Essensbegleiter, gern auch zur Zigarre!

Knipser 2022 Rosé Fumé: 2022 ist der aktuelle Jahrgang! Erzeugt aus dem Vorlauf der Cuvée X, daher vor allem von Cabernet Franc dominiert. Ein Wein, der wie die Faust aufs Auge zur Weihnachtsgans passt! Lagern und genießen. Nix bei 30 Grad auf dem Balkon. Ohnehin gilt: Vergesst diese saublöde Kategorie Sommerwein!

St. Antony 2024 Rosé Wunderschön Anders: aus 100 Prozent Blaufränkisch mit feiner Frucht und Würze. Könnte gerade noch dem einen oder anderem „Himbeersafttrinker“„” gefallen. Dennoch ein sehr ernsthafter Rosé aus einer großen Roséfamilie, mit der Dirk Würtz so viel Erfolg hat, dass er den Rotweinanbau an der Rheinfront jetzt ganz aufgegeben hat!

Schloss Vaux 2020 L´artiste Rosé brut: eigentlich sogar extra brut, grandios guter und süffiger Rosé-Sekt und für 35 Euro jeden Cent wert. Vielleicht liegt die Bestimmung vieler Rosé doch in der Versektung, anstatt belanglose Tropfen auf den Markt zu bringen. Einfach mal probieren im neuen Sektgarten der Burg Crass, dem künftigen Sitz von Schloss Vaux.

Ein langes Hefelager ist einfach durch nichts zu ersetzen …. 57 Monate zahlen sich auf dem Gaumen aus, wie das Bioweingut Meßmer in Burrweiler beweist… und das zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis

2020 Blanc de Blancs extra brut

Sehr feines Mousseux, feinperlig, geradlinig, klar, vibrierende Säure, ein Samuraischwert am Gaumen, große Eleganz und Komplexität im Glas, schönes Beispiel für die Wohltat eines langen Hefelagers, Florale Noten mit Zitrusanklängen, danach macht sich wunderbare Cremigkeit bemerkbar, sehr dezente nussige Aromaendrücke, langer, belebender Nachhall, phänomenales Beispiel, dass Spitzensekte eigentlich (fast) ohne jede Dosage aus auskommen… überzeugender Solist

2020 Blancs de Noirs brut

Auf dem Voretikett steht Brut, auf dem Rücketikett Extra brut ?… Es dürften für mich gerne noch weniger als die ausgewiesenen 4,6g/ RZ/l sein…. unverkennbar ein Spitzensekt aus einem warmen Weinjahrgang, der füllige Weine hervorgebracht hat. Feine Aromen von Apfel und Preiselbeere, dazu zarte Anklänge von weiteren roten Waldbeeren, sehr elegante Cremigkeit, gepaart mit feiner Saftigkeit, ein Schmeichler am Gaumen, der gerne noch etwas straffer, präziser und direkter sein dürfte… tolle Perlage, guter Essensbegleiter.

2020 Riesling extra brut

Auf den ersten Schluck eine eher karge, zurückhaltende, sehr straffe und herbe Schönheit mit vibrierender Säure, feinen Noten von Zitrus und gelben exotischen Früchten, dazu grasgrüner Granny Smith. Feines Mousseux, öffnet sich mit Luft, die sich nur zart entfaltende Cremigkeit kann aber mit den beiden Burgundersekten nicht ganz mithalten…

Die von der Bundesregierung aktuell geplante Erhöhung der deutschen Sektsteuer fällt in kriegerische Zeiten. Das passt zur Entstehung und Geschichte dieser Abgabe: Bei ihrer Einführung im Jahr 1902 ging es um den Ausbau der kaiserlichen Kriegsflotte, der für Kaiser Wilhelm II. ein dringendes Anliegen war. Damals kam die Sektsteuer allerdings einer Reichensteuer gleich, weil Schaumweine das Luxusgut einer kleinen Oberschicht war. Heute dominiert die Massenware im Handel.

Zwar wurde die Steuer im Jahr 1933 während der Weltwirtschaftskrise wieder abgeschafft, doch schon sechs Jahre später hielten die Nationalsozialisten sie für die Finanzierung des Baus von U-Booten für unerlässlich. Nach Kriegsende war ihr Aufkommen in der jungen Bundesrepublik für den Wiederaufbau bestimmt. Seit den 1990er Jahren ist die Sektsteuer in Höhe von heute 1,02 Euro je Flasche eine Verbrauchsteuer ohne konkrete Zweckbindung. Das bringt dem Staat immerhin rund 325 Millionen Euro ein.

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hofft auf deutlich mehr, wenn die Erhöhung um 20 Prozent im kommenden Jahr greift. Zu den dann fälligen 1,22 Euro je Sektflasche kommt noch der Aufschlag durch die Mehrwertsteuer. Insgesamt soll die Erhöhung, die auch Spirituosen, nicht aber Wein und Bier trifft, die Einnahmen auf bis zu 450 Millionen Euro steigen lassen.

Die Branche ist besorgt und verärgert. „Viele Betriebe, die in den vergangenen Jahren in das Segment Schaumwein investiert haben, weil das klassische Winzergeschäft zunehmend unter Druck steht, können kaum nachvollziehen, dass ausgerechnet jetzt Schaumwein stärker belastet werden soll“, heißt es vom Wiesbadener Verband Deutscher Sektkellereien.

Schaumweine seien für Weingüter, Kellereien und mittelständische Unternehmen ein wichtiges Zukunftsfeld. Die geplante Steuererhöhung könne nicht vollständig an den Markt weitergegeben werden, weil der Preisdruck im Handel enorm sei. Daher werde ein Teil der zusätzlichen Belastungen an den Unternehmen hängenbleiben, so die Erwartung der Branchenvertreter. Das schmälere die ohnehin geringen Margen, schwäche die Bereitschaft zu Investitionen und verschärfe die wirtschaftlich angespannte Lage zusätzlich.

Die Sektkellereien und der Bundesverband Wein und Spirituosen halten die Steuerpläne deshalb für „wirtschaftlich unsensibel und steuerpolitisch nicht nachvollziehbar“. Belastet werde die regionale Wertschöpfungskette vom Weinbau über die Sektherstellung bis zu Handel, Gastronomie und Tourismus. Nach einer Modellrechnung des Verbands könnten Konsumrückgänge und das Ausweichen auf nicht steuerbelastete Getränke die erhofften zusätzlichen Einnahmen deutlich verringern. Das könne nach 2028 sogar zu einem Steuerrückgang führen, so Verbandsgeschäftsführer Alexander Tacer.

Das sieht der globale Marktführer mit Sitz in Wiesbaden, Henkell-Freixenet, ähnlich. Die zusätzlichen Steuereinnahmen seien keineswegs gesichert. Höhere Endverbraucherpreise im Handel beeinflussten das Konsumverhalten; Verbraucher reagierten erfahrungsgemäß mit Zurückhaltung. Im Ergebnis hält Henkell-Freixenet ein „fiskalisches Nullsummenspiel“ für möglich.

Die Auswirkungen auf große Teile der Sekt- und Spirituosenwirtschaft, die mit 225.000 Beschäftigten einen Jahresumsatz von knapp zehn Milliarden Euro erzielt, sowie die dahinterstehende Wertschöpfungskette sind groß, so Henkell-Freixenet. Sekt sei „Teil einer gewachsenen deutschen, verantwortungsbewussten Genuss- und Feierkultur“ und bringe zu besonderen Anlässen Menschen zusammen. Das sei ein wichtiger Beitrag zum gesellschaftlichen und kulturellen Leben.

Rotkäppchen-Mumm, der deutsche Schaumwein-Marktführer mit Sitz in Freyburg und Eltville, sieht den Mittelstand von den Steuerplänen hart getroffen. Innovationen und Investitionen, auch in alkoholfreie Alternativen, würden ausgebremst. Schaumwein stehe in vielen Weinbauregionen für Tradition und wirtschaftliche Stabilität und sichere regionale Arbeitsplätze.

Rotkäppchen-Unternehmenschefin Silvia Wiesner sagt: „Die negativen Konsequenzen der Steuererhöhung stehen nicht im Verhältnis zum erwarteten, noch weniger zum realistischen fiskalischen Effekt.“ Die Steuererhöhung sei zudem nicht verhältnismäßig. Die erwarteten Mehreinnahmen für Schaumwein lägen nach ihren Berechnungen bei rund 65 Millionen Euro. Das entspreche etwa 0,01 Prozent des Bundeshaushalts: Ein begrenzter Effekt für den Staat bei gleichzeitig massiven Belastungen für die Branche.

Gelassener reagieren Premium-Erzeuger wie Schloss Vaux in Eltville. Das überrascht nicht, denn bei hochpreisigen Sekten spielt der Steueranteil eine deutlich geringe Rolle als bei Schaumweinen, die sehr häufig als preisgünstige Aktionsware im Einzelhandel offeriert wird. Warum Sekt bald stärker besteuert werden soll, Wein und Bier aber nicht, bleibt für viele Sekterzeuger dennoch unverständlich. (aus meinem Bericht für die FAZ vom 16. Juli 2026)

…schließlich gibt es da aktuell eine Silvaner-Rivaner-Cuvée aus Rheinhessen zum unschlagbaren Preis von 1 Euro die weiße Bordeaux-Flasche. Ein Euro! Inklusive „geprüfter Qualität“, Flasche, Etikett, Verschluss, Abfüllung, Transport, Logistik und natürlich dem Inhalt. Ich bin erschüttert, auch wenn ähnliche Preisaktionen immer mal wieder vorkommen. Aber 1 Euro in der globalen Absatzkrise bei Winzer in Existenznot? Ernsthaft? Welcher seriös erzeugte Wein wird deshalb nicht getrunken, weil der Schnäppchenjäger nicht widerstehen kann? Die Edeka-Stammkellerei Rheinberg GmbH sollte sich schämen.

Die Bewässerung von Weinbergen wäre eine Antwort auf den Klimawandel. Die Kosten aber sind so hoch wie die bürokratischen Hürden. Als vielversprechender gilt, den Regen gar nicht erst in den Rhein fließen zu lassen. Ende Juni erreichen die Tageshöchsttemperaturen im Rheingau die Schwelle von 40 Grad. Nach Angaben des Eltviller Weinbauamtes liegen diese Temperaturen im Juni zehn Grad über dem langjährigen Mittel für diesen Monat. Den teils schon erbsengroßen Beeren droht Sonnenbrand mit der Folge von Ernteverlusten im Herbst. Nach den nassen Frühjahrsmonaten bis in den Mai hinein ist die Bodenfeuchte in einem Meter Tiefe aber noch gut. Das kann sich jedoch schnell ändern, wenn Trockenphasen wie diese länger andauern. Eine Bewässerung der Reben, wie sie beispielsweise in Israel oder Südafrika die Regel ist, ist im Rheingau bislang die Ausnahme. Und nicht nur dort: In Europa spielt die Bewässerung mit rund zehn Prozent bewässerter Rebfläche bislang eine untergeordnete Rolle, während außerhalb Europas mehr als 80 Prozent der Rebfläche bewässert werden.

Zu teuer, zu aufwendig, zu bürokratisch, so die Erfahrung der Winzer. Zudem gilt: Woher das Wasser während einer Dürrephase nehmen, wenn in der Regel auch der Pegel des Rheins sehr niedrig ist?

Bei einer Veranstaltung in Geisenheim wurden vor wenigen Wochen die enormen Kosten einer flächendeckenden Bewässerung transparent. Knapp zehn Millionen Euro würde es demnach kosten, um in der Gemarkung der Lindenstadt ein Bewässerungssystem zu installieren. Ein Betrag, der sich nach Einschätzung der Winzer unmöglich über den Flaschenpreis refinanzieren lässt.

Zumindest für die Bewässerung frisch gepflanzter Weinberge, deren Reben noch nicht tief wurzeln, zapft mancher Winzer Wasser an den kommunalen Brauchwasserstellen und versucht so, den Pflanzen eine Chance zu geben.

Die Stadt stellt allerdings klar: Die drei Brauchwasseranlagen reichen für Tierhalter und Kleingärtner aus. Für eine großflächige Bewässerung der Weinberge reicht das aber nicht. Und das Wasser mit zahlreichen Tankfahrzeugen in die Weinberge zu fahren, sei weder logistisch möglich noch wirtschaftlich vertretbar. Das war der Ausgangspunkt für die Studie zur Weinbergbewässerung, deren Ergebnisse allerdings ernüchternd waren.

Einfacher und effizienter wäre es, die 550 Millimeter Regen zu nutzen, die in einem durchschnittlichen Jahr über den Rheingau niedergehen. Weinregionen brauchen nicht viel Wasser, aber sie brauchen es zum richtigen Zeitpunkt. Niederschläge sollen deshalb auch dann, wenn sie als Starkregen fallen, nicht schnell in Richtung Rhein abgeleitet, sondern aufgehalten und so verlangsamt werden, dass sie versickern und zur Grundwasserneubildung beitragen. Schwammregion heißt dieses Konzept, das im Rheingau von den Eltviller Förstern schon vor 30 Jahren praktiziert wurde: Mit Baggern wurden neben Wegen und Böschungen kleine Mulden ausgehoben, in denen sich das Wasser sammelte, statt schnell zu Tal zu fließen.

Im Zuge des Klimawandels haben die Themen Wasserrückhalt und Landschaftswasserhaushalt an Bedeutung zugelegt. An der Hochschule Geisenheim wird dazu geforscht, und im Rheingau leisten sich mehrere Kommunen gemeinsam eine Klimaanpassungsmanagerin. Der Weg zur Schwammregion gilt nicht mehr als unbekanntes Terrain, doch sind die Hürden groß. Das wurde bei einem „Praxisaustausch“ von Winzern, Wissenschaftlern, Politikern, Bürgern und Verwaltungsexperten im Martinsthaler Weingut Diefenhardt deutlich.

Der Instrumentenkasten, um den Regen bestmöglich zu speichern und zu nutzen, ist in einem Praxisleitfaden zum naturnahen Wasserrückhalt ausführlich beschrieben. Dazu gehört die Begrünung der Weinbergzeilen, um schnelle Verdunstung und Austrocknung der Böden zu bremsen, aber auch die kostspielige Anlage von Querterrassen, wie sie die Staatsweingüter und das Weingut Laquai in Lorch und Assmannshausen schon vorexerziert haben. Auch das Konzept Vitiforst, also das Pflanzen von Bäumen in den Weinbergen, gilt als probates, unter den Winzern aber noch hochumstrittenes Mittel. Allerdings gibt es unter den Winzern auch die Einsicht, dass das Prinzip früherer Flurbereinigungsverfahren, Wasser schnell aus den Weinbergen wegzuleiten, ein Irrweg war. „Antiquiertes Denken“, nennt das heute Weinbaupräsident Peter Seyffardt.

Für Eckhard Jedicke von der Hochschule Geisenheim wirtschaftet die Region im Hinblick auf das Wassermanagement schon jetzt auf Kosten der nachfolgenden Generation. Es müsse mehr getan werden, um Niederschläge aufzufangen, zu speichern und langsam zu versickern. Wassermanagement gilt als Gemeinschaftsaufgabe ganzer Regionen.

Ermutigende Beispiele gibt es einige. Schon kleine Eingriffe könnten große Wirkung entfalten, damit das Regenwasser nicht ins Tal rauscht, sagte Christian Bolte vom Forstamt Rüdesheim. Das Forstamt hat deshalb an mehreren Stellen im Wald oberhalb der Reben kleinere Teiche und Wasserbecken angelegt, die auch zur Artenvielfalt beitragen. Der technische Betriebsleiter der Stadtwerke Geisenheim, Jochen Quasten, zeigt Beispiele, wie alte Betonrinnen umgebaut, Entwässerungsgräben entsiegelt und Versickerungsmulden in Weinbergen angelegt wurden. Allerdings bedürften die Flächen in den Folgejahren regelmäßiger Pflege, wenn sie ihre Funktionsfähigkeit für den Wasserhaushalt erhalten sollen. Mit einem Loch im Waldboden ist es nicht getan. Einigkeit besteht darin, in der Landschaft möglichst frühzeitig anzusetzen, ehe aus einem Rinnsal ein Sturzbach wird. Der Regen, sagte Andreas Wennemann vom Naturpark Rhein-Taunus, soll möglichst dort bleiben, wo er gefallen ist. Problematisch könnten deshalb auch größere Freiflächen-Solaranlagen werden.

Schwierig ist es für die Kommunen, die Eigentümer der an öffentliche Wege angrenzenden Flächen zu finden und von der Sinnhaftigkeit solcher Maßnahmen zu überzeugen. Die Nachbarstadt Oestrich-Winkel hat sich deshalb bislang ganz auf kommunale Flächen konzentriert, wo sie das Heft des Handelns in der Hand hat und lediglich übergeordnete Behörden überzeugen musste, dass auf Basis der Starkregen-Gefahrenkarte Handlungsbedarf besteht. Überzeugt werden müssen auch noch die Bürger. Praktiker berichten von ernüchternder Resonanz, wenn Bürger aufgefordert waren, bei der Umgestaltung der Landschaft hin zu einer Schwammregion mitzutun. Mehr als eine Handvoll Mitstreiter waren es nicht, die den Aufrufen gefolgt waren. (aus meinem Text für die FAZ vom 25. Juni 2026)

Der Krieg lässt den Weinbau nicht unberührt. Beim deutsch-israelischen Weingipfel in Mainz stehen aber die Gemeinsamkeiten der Winzer und die Verkostung ihrer Weine im Vordergrund.

Bibelfesten Weinfreunden ist der Name des ersten Winzers wohlbekannt: „Noah aber, der Ackermann, pflanzte als Erster einen Weinberg,“ heißt es im ersten Buch Mose. So präzise ist die Wissenschaft nicht. Sie vermutete die Wiege des Weinbaus vage im östlichen Mittelmeerraum und dem Nahen Osten. Als sicher gilt, dass auf dem Gebiet des heutigen Israel schon vor 10.000 Jahren Wein angebaut wurde.

Heute gilt Israel mit seiner Anbaufläche von rund 6000 Hektar – das ist nur rund das Doppelte des Rheingaus – und seinen weniger als 400 Erzeugern unter Weinkennern als spannender Exot. Denn die Qualität, gerade der vielen kleineren Boutique-Weingütern, ist respektabel. Israelische Winzer haben schon vor 20 Jahren begonnen, die Kontakte zu ihren deutschen Kollegen zu intensivieren. 2008 wurde die Initiative Twin Wineries gestartet: Winzer-Partnerschaften statt Städtepartnerschaften.

Knapp 30 deutsche und israelische Winzer haben auf diesem Weg bislang zueinandergefunden und pflegen den regelmäßigen Austausch. Aus dem Rheingau beteiligen sich unter anderem die Weingüter Georg Breuer mit der Galil Mountain Winery als Partnerin und die Staatsweingüter mit der Golan Heights Winery. Zu den Pionieren der Twin Wineries zählt zudem das Hattenheimer Weingut Kaufmann, das in der eigenen Vinothek ausgewählte die Tropfen seines langjährigen Partners Seahorse Winery anbietet. Weinguts-Chefin Eva Raps engagiert sich zudem als deutsche „Matchmakerin“, um passende Weingüter aus beiden Ländern zusammenzubringen.

Bei den „Twins“ geht es weniger um die weinbauliche Praxis, denn dazu sind Klima, Böden, Rebsorten und Absatzkanäle beider Länder zu unterschiedlich. Es geht, so Raps, vor allem um den Austausch, das gegenseitige Verständnis sowie um Motivation und neue Impulse.

Zum fünften Mal fand im Mainzer Schloss ein deutsch-israelischer Weingipfel der Twin-Wineries statt. Ein Gipfel in besonders schwieriger Zeit, denn vor allem die nördliche Anbauregion Israels ist durch den Krieg schwer in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt sollen nach Berichten aus Israel mehr als 100 Hektar Rebfläche durch Brände zerstört worden sein. Die Feuer waren durch Raketen- und Drohneneinschläge ausgelöst worden. Manche Weinberge konnten nicht gepflegt werden, weil sie als militärische Sperrzonen ausgewiesen wurden. Das Weingut Avivim nahe der libanesischen Grenze wurde durch Raketentreffer völlig zerstört, seine rund 300.000 Flaschen Wein im Keller vernichtet. Die Eigentümer wollen sich dennoch nicht entmutigen lassen und das Weingut wieder aufbauen. Andernorts, wo Arbeit im Weinberg möglich war, wurde sie von Helfern mit Helmen und schusssicheren Westen ausgeführt.

Von solchen Katastrophen blieben Anne und Moshe Celniker verschont. Ihr Weingut Yaffo, das seit einigen Jahren mit dem badischen Weingut Schätzle verpartnert ist, liegt im Ella-Tal des Anbaugebiets Judäa, das auch als „israelische Toskana“ gilt. Südlich von Jerusalem liegend ist es aktuell weit genug von der Frontlinie entfernt, um den Anbau so normal zu gestalten, wie es in einem Land im Kriegszustand möglich ist. Dass die Helfer ihre Arbeit öfter wegen Luftalarm unterbrechen müssen, gehört zum Alltag. Gravierender sind die Absatzsorgen angesichts eines im Krieg schwächelnden Inlandsmarktes, dem Niedergang des Weintourismus und der globalen Weinabsatzkrise. Nach Zahlen des Israel Wine & Grape Council fiel die Gesamternte in den von Krieg gezeichneten Jahren auf ein anhaltend niedriges Niveau von 44.000 Jahrestonnen. Es waren einmal rund 60.000 Tonnen. Dabei ist Yaffo auf die stabile Nische koscherer Weine spezialisiert, und die jährlich 80.000 Flaschen Rot- und Weißwein gehen ausschließlich an die jüdische „Community“, im eigenen Land und in Exportmärkte wie die Vereinigten Staaten, wo neuerdings 15 Prozent Einfuhrzoll fällig werden. „Es ist eine verrückte Welt“, sagt Moshe Celniker. Seine Frau, die aus einer Elsässer Winzerfamilie stammt, hatte er in Frankreich kennengelernt. Auch deshalb sollte das deutsche Zwillingsweingut möglichst nahe an der deutsch-französischen Grenze liegen.

Das Kaiserstühler Weingut Schätzle sei der „perfekte Match“, sagen die Celnikers. Sie haben zusammen sogar eine „weltweit einzigartige“ Cuvée aus Weinen beider Länder kombiniert, die von Schätzle unter dem Namen „Alliance“ vermarktet wird. Für Eva Raps ist das eine vorbildliche Partnerschaft. Denn die Twin Wineries wollen nicht nur durch gegenseitige Besuche und Weingipfel wie jetzt in Mainz den interkulturellen Dialog und den Praxis-Austausch fördern, sondern zur Steigerung der Bekanntheit deutscher Weine in Israel und israelischer Weine in Deutschland beitragen.

Das Weingut Kaufmann ist mit der Seahorse Winery des Winzers und ehemaligen Filmemachers Ze´ev Dunie verschwistert. Ein nur gut drei Hektar großes Boutique Weingut in den Jerusalemer Bergen, das unter anderem Chenin Blanc, Syrah und Zinfandel kultiviert. Zum Weingipfel war Dunies engster Mitarbeiter Adar Chelouche angereist, hinter dem gerade erst zwei Monate Reservistendienst in der Armee liegen. Der Vierunddreißigjährige berichtete von vielen Einschränkungen durch den Krieg. Wenn die Sirenen heulen, wird das Abfüllen der Flaschen unterbrochen und der Schutzraum aufgesucht. Wenn der für die Weinbergsarbeiter zu weit entfernt ist, legen sie sich bis zur Entwarnung flach auf den Boden. Besonders gravierend ist laut Chelouche das Fehlen seines erfahrenen Teams palästinensischer Helfer, die seit Kriegsbeginn nicht mehr einreisen dürfen. An inländischer Nachfrage nach den außergewöhnlichen Seahorse-Weinen mangele es aber nicht.

Allen Widrigkeiten zum Trotz blicken viele israelische Winzer mit einer Portion Optimismus in die Zukunft. Vor wenigen Wochen ist die Negev-Wüste als eigenständige, international geschützte geografische Weinregion anerkannt worden. Damit, so schrieb es die „Jerusalem Post“ mit patriotischem Stolz, steht die Wüste weinbaulich auf einer Stufe mit Erzeuger-Regionen wie der Champagne, Bordeaux, dem Napa Valley und dem Chianti. Das werde den israelischen Weinbau weiter stärken.

Sterneküche, Sektgarten und neue Schänken: Es sind keine leichten Zeiten für die Gastronomie. Auch im Rheingau haben die Winzer und Wirte mit Bürokratie, hohen Kosten und Zurückhaltung beim Konsum zu kämpfen. Das einst legendäre „Graue Haus“ in Winkel hat inzwischen seine Pforten ebenso geschlossen wie das innovative „Y“ in Eltville und Wiesbaden. Gleichwohl gibt es Zeichen für neuen Optimismus im Rheingau, denn Traditionslokale wie der „Grüne Baum“ und das „Gronesteyn“ wurden neu eröffnet. Ganz unerwartet wurde der Rheingau zudem zum temporären Sitz eines Wiesbadener Sternelokals. Auf die Besucher des Musik Festivals warten reizvolle Neuentdeckungen.

Ente landet im Rheingau

Die auf rund drei Jahre veranschlagte Sanierung des Luxushotels Nassauer Hof in Wiesbaden machte es möglich: Auf der Suche nach einem Übergangs-„Nest“ hat sich Michael Kammermeiers Sternelokal „Ente“ im Pfortenhaus von Kloster Eberbach bei Eltville eingenistet. Dort werden die Feinschmecker mit Küchenkunst auf höchstem Niveau bewirtet. Die Weinkarte ist phänomenal, der Service hochgradig aufmerksam und zuvorkommend. Auch wenn die mittelalterliche Klosteranlage als Standort außergewöhnlich reizvoll ist, so stellt sich dennoch die Frage: Werden die großstädtischen Feinschmecker der „Ente“ aufs Land folgen? Wer kommt, der findet die vielfach ausgezeichnete Küche in einem Ambiente, das Genuss, Geschichte und Atmosphäre einzigartig bündelt.

„Ente“ im Kloster Eberbach, Kloster-Eberbacher-Straße in Eltville, www.kloster-eberbach.de, https://www.hommage-hotels.com/nassauer-hof-wiesbaden/kulinarik/restaurant-ente

Gronesteyn wachgeküsst

Sterneverdächtig ist bekanntermaßen auch die Küche von Dirk Schroer, der im vergangenen Jahr mit seiner Frau Amila das „Groenesteyn“ in Kiedrich verlassen hat, um im „Baiken“, der schön gelegenen Gutsschänke der Hessischen Staatsweingüter in Rauenthal, ein neues kulinarisches Kapitel aufzuschlagen. Am Weinstand im Innenhof des Baiken werden an den Wochenenden auch Wanderer und Ausflügler bewirtet. Zum Glück für die regelmäßigen Besucher des gotischen Weindorfs Kiedrich ist die Vakanz im „Groenesteyn“ nach dem Umzug von Schroer wieder beendet. Die junge Winzerin Julia Schönberger hat in diesem Frühjahr das Restaurant und Veranstaltungshaus „JuLe im Groenesteyn“ eröffnet. Das „Groenesteyn“ ist nun eine Gutsschänke im besten Sinne mit feinen Rieslingen – unter anderem – aus den Renommierlagen Klosterberg und Gräfenberg. Aufgetischt wird, was regionale Lieferanten an saisonalen Erzeugnissen dem Küchenteam zuliefern, darunter feine Schnitzel sowie leckeres Rind und Geflügel.

„Jule im Groenesteyn“, Oberstraße 36 in Kiedrich, www.jule-groenesteyn.de

Pop-up in der Burg

In der stattlichen Burg Crass am Eltviller Rheinufer ist wieder Gastlichkeit Trumpf. Die Sektmanufaktur Schloss Vaux ist inzwischen alleinige Eigentümerin, und der bisherige Pächter hat den Freyhof zum Jahresende verlassen. Damit wurde der Weg für die Sektmanufaktur frei, an einem außergewöhnlichen Standort im Rheingau ihren Hauptsitz zu nehmen und dort dem Sektgenuss eine Bühne zu geben. Einen Vorgeschmack auf alles, was 2027 kommen wird, gibt seit Anfang Mai das Pop-up-Projekt „Sektgarten“. An den Wochenenden bis – zunächst – Ende August sollte sich der Rheingau-Besucher bei gutem Wetter dieses Erlebnis nicht entgehen lassen. Mit einem Glas Sekt in der Hand den Schiffen auf dem Rhein und den Ausflüglern auf dem Leinpfad zuzuschauen, das ist Entspannung pur. Patron und Spitzensommelier Florian Richter bietet ergänzend zum Vaux-Sekt spannende Weine aus dem Keller seines kleinen Weinhandelshauses.

Burg Crass am Rhein, Freygässchen 1 in Eltville, www.schloss-vaux.de

Klosterschänke in Eigenregie

Nach dem Auszug des Caterers Consortium hat die Stiftung Kloster Eberbach die Bewirtschaftung der Klosterschänke in eigener Regie übernommen und die Wiesbadener Gastronomin Rosa Roccaro als erfahrene Patronin gewonnen. Im Frühjahr wurde die Küche noch mit dem in der Region wohlbekannten Küchenchef Miguel Sattler verstärkt. Sattler blickt auf Erfahrungen als Küchenchef auf Burg Crass, im „Baiken“ sowie in der Eltviller „Weinpump“ zurück. Auf der Speisekarte im Kloster stehen „Klosterbrote“ für den kleinen Hunger zwischendurch ebenso wie die Rinderroulade „Domus“, die Frikadellen „Familia“ und ein Rinderfilet „Cor magis“. Empfehlenswert sind die selbstgemachten Pasta wie die Casarecce „Silva“ und die Tagliatelle Tartufo „Meditatio“. Ein „Steinberger“ oder „Neroberger“ Riesling sollte dazu nicht fehlen.

Klosterschänke im Kloster Eberbach in Eltville, www.kloster-eberbach.de

Neuer Patron bei Diefenhardt

Die Gutsschänke des Weinguts Diefenhardt gehört zu den beliebtesten ihrer Art im Rheingau. Mit Mathias Kretschmer hat im Februar ein neuer Pächter übernommen, der über langjährige Erfahrungen in der Region verfügt, unter anderem bei Käfers in Wiesbaden und im Hofgut Georgenthal. Am Konzept einer regionalen Küche mit saisonalen Zutaten wird nicht gerüttelt. Und Klassiker wie das Schnitzel „Rosemarie“ haben erfreulicherweise ihren Platz auf der Karte behalten. Unser korrespondierender Lieblingswein ist der trockene Riesling aus dem Rauenthaler Rothenberg. Das Weingut selbst samt Vinothek ist nun endgültig in die neu gebaute Kellerei in den Frauensteiner Weg am Martinsthaler Ortseingang gezogen. Dort wird es nun unregelmäßig eine Straußwirtschaft geben, deren Besuch man nicht verpassen sollte.

Weingut Diefenhardt, Hauptstraße 9 (Schänke) und Frauensteiner Weg 1 (Vinothek) in Eltville-Martinsthal, www.diefenhardt.com

Riesling mit Ausblick

Wenn wir schon bei Diefenhardt in Martinsthal sind: Wer sich die neue Kellerei anschaut, der sollte den Aufstieg zum Weinberghäuschen nicht scheuen. Kein anderes Weingut hat solch ein Kleinod mit einem derart fantastischen Ausblick. Dem ehemaligen Eigentümer des Weinguts, Baron von Reichenau, diente der Bau als stimmungsvolle Jagdhütte zwischen Wald und Weinberg. Heute ist es ein Ort für Geselligkeit. Wenn an den Wochenenden das Wetter gut genug ist, um dort eine Auswahl der Diefenhardt-Kollektion auszuschenken, dann wird die weithin sichtbare Fahne gehisst, damit niemand den steilen Weg vergebens in Angriff nimmt. Wer am Ziel ist, hat die Mühe schnell vergessen. Das Weinberghäuschen ist jeden Schweißtropfen wert.

Weinberghäuschen Diefenhardt, Zugweg über den Frauensteiner Weg in Martinsthal, www.diefenhardt.com/weinbergshaus

Chef Daniel wird sesshaft

Der Erfinder der Winzerpizza „Winzza“, Daniel Horne, ist als langjähriger  „flying“ Koch jetzt wieder sesshaft geworden. Zur diesjährigen Schlemmerwoche hat der in Lorch verwurzelte Küchenchef die Gutsschänke „Weinwirtschaft 1716“ des bekannten Lorcher Weinguts Laquai unter seine Fittiche genommen. Egal ob im alten Fachwerkhaus oder im lauschigen Garten: hier gibt es feinen Wein aus steilen Schieferlagen und schmackhafte regionale Küche. Für Lorch und darüber hinaus ein kulinarischer Gewinn. Das Fleisch für die Wildgerichte liefert die von den lokalen Jägern belieferte Metzgerei Kempenich in Presberg, die Forellen gibt es fangfrisch von der Forellenzucht Flach im nahen Wispertal. Zwischen Hirsch-Burger mit Bärlauch und gebratener Wisperlachsforelle mit Spargelgemüse fällt die Wahl schwer. Dazu empfiehlt sich aber ganz eindeutig der Riesling vom Schiefer oder der Schlossberg.

Weinwirtschaft 1716, Schwalbacher Straße 20 in Lorch, www.chefdaniel.de

Der „Grüne Baum“ lebt weiter

Das prachtvolle, denkmalgeschützte Fachwerkhaus in Oestrich ist jahrelang mit großem Aufwand saniert worden. Aber würde der „Grüne Baum“ jemals wieder als Gasthaus öffnen? Schließlich reichte die gastronomische Vergangenheit bis ins 17. Jahrhundert zurück, womit der „Grüne Baum“ eines der traditionsreichsten Gasthäuser der Region ist. Diese bange Frage vieler Rheingauer ist in diesem Jahr zur Erleichterung der Region überzeugend beantwortet worden. Die Winzerfamilie Abel, deren Weine im Rheingau einen außerordentlich guten Ruf genießen, hat den eigenen Anspruch so formuliert: „ein Ort des Genusses, an dem Tradition, Innovation und Herzlichkeit aufeinandertreffen“. Neben einer Auswahl der Abel-Weine und hausgemachtem Kuchen gibt es tagsüber von Donnerstag bis Montag kleine Speisen wie Garnelen in Öl und ein wechselndes Tagesgericht.

Café und Bistro „Grüner Baum“, Rheingaustraße 45 in Oestrich, www.weingut-abel.de

Langer kocht im Kronenschlösschen

Das traditionsreiche Luxushotel Kronenschlösschen hat im Spätsommer vergangenen Jahres mit Marcus Langer einen neuen Küchenchef verpflichtet und seinem Gourmet-Lokal damit neue kulinarische Impulse gegeben. Zu Langers Stationen vor dem Wechsel in den Rheingau gehörten unter anderem „Becker’s“ in Trier und das Schlosshotel Lerbach. In Radebeul leitete er das Team des Sterne-Lokals „Atelier Sanssouci“. Langer, der im Februar anlässlich des Rheingau Gourmet und Wein Festivals Sterneköche aus der ganzen Welt in seiner Küche willkommen hieß, setzt selbst auf eine moderne, aromenreiche Interpretation der klassischen französischen Küche. Das sollte sich der Feinschmecker nicht entgehen lassen.

Kronenschlösschen, Rheinallee 1 in Eltville-Hattenheim, www.kronenschloesschen.de

Koffeinstoß in der Mauergasse

Das „Pearls“ ist leider Geschichte. Dieses kleine Sektbistro in der Wiesbadener Mauergasse, das sich mit den benachbarten Weinbistros der Weingüter Ress und Laquai perfekt ergänzte, hat nicht die Erwartungen von Henkell-Freixenet erfüllt. Hoffentlich ist in dieser lebendigen Gasse der neuen Kaffeebar der „Maldaner Coffee Roasters“ mehr Erfolg beschieden. Diese Bar will „kein normales Café“ sein, sondern ein außergewöhnliches Kaffeeerlebnis bieten. Alle Kaffeesorten werden in kleinen Chargen geröstet, und jede Bohne trägt den Namen des Erzeugers. Ein Schnuppertisch lädt ein, sich den Aromen olfaktorisch zu nähern. Für leidenschaftliche Koffein-Junkies in der Landeshauptstadt ein Dorado, dazu gibt es wunderbare Käseküchlein.

Maldaner Coffee Roasters, Mauergasse in Wiesbaden, www.maldanercoffee.com

(zusammengestellt für die Musik Festival Beilage der FAZ)

Nüchterner und steriler geht es kaum. Ein schmaler, gut ausgeleuchteter und zum Nachbarn mit Trennwänden abgeschirmter Arbeitsplatz wartete auf mich. Darauf fünf Gläser, ein Tablett-Computer und ein Spuckbecken. Das genügt. Keine Weinromantik, keine Ablenkung, volle Konzentration auf den Wein.

Professor Rainer Jung vom Institut für Önologie lehrt in diesem Sensorik-Raum der Hochschule Geisenheim normalerweise die Weinbaustudenten, wie sie Weine professionell verkosten, erkennen und bewerten. Einmal im Jahr ist Jung Gastgeber für ein Dutzend Juroren aus Politik, Mittrheintal-Management, Weinbauberatung und Fachjournalisten. Ein Kreis, in den ich vor einigen Jahren berufen wurde.

In dieser Verkostung soll ein Wein aus dem Mittelrheintal zum „Welterbe-Wein 2026“ gekürt werden. Anlass für die akribisch vorbereitete Blindprobe, die der Verein Mittelrhein-Wein und der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal gemeinsam organisieren, ist die Buga 2029. Die Großveranstaltung soll in drei Jahren 1,5 Millionen Besucher in das Tal zwischen Rüdesheim/Bingen und Koblenz locken. Jede Flasche Wein gilt dabei als flüssiger Botschafter einer Region, die sich von der Bundesgartenschau spürbare und nachhaltige Impulse für ihre weitere Entwicklung erhofft. Das gilt für den Tourismus insgesamt, besonders aber für den Weinbau, denn auch die Winzer am Mittelrhein leiden unter der weltweiten Absatzkrise.

Im Krisenmodus ist das Mittelrheintal aber nicht erst seit kurzem. Vor rund 50 Jahren lag die Rebfläche noch deutlich über 1000 Hektar. Heute sind es weniger als 500.

Weinbau im steilen Rheintal ist ein schwieriges Geschäft. Da zählt beim Verkauf jede Flasche. Dabei trug die anmutige Weinlandschaft mit ihren arbeitsintensiven Steilhängen neben den vielen Burgen, dem Rhein und teils pittoresken Dörfern entscheidend mit dazu bei, dass das 67 Kilometer lange Tal 2002 zum UNESCO-Welterbe erhoben wurde.

Der Welterbe-Wein soll helfen, das Renommee das Tal als einem der kleinsten deutschen Anbaugebiete zu wahren. Gesucht wurde diesmal ein trockener Riesling, laut Ausschreibung „mit typischem Säureniveau, der die schroffe Landschaft von Felsen und Gesteinsformationen zum Ausdruck bringt“. Wie aber schmeckt „schroff“ auf der Zunge? Die Jury tat sich mit diesem Attribut nicht immer leicht. Schon eher mit dem Wunsch, dass sich der Siegerwein durch „Mineralität und ein ausgeprägtes Aromaprofil“ auszeichnen sollte. Bewertet wurden ohne Kenntnis des Erzeugers mit jeweils bis zu fünf Punkten der Geruch, der Geschmack und die „Harmonie“ des Weines.

Insgesamt hatten sich knapp 30 Weingüter aus den Anbaugebieten Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen und Rheingau, die Weinberge in der Welterberegion bewirtschaften, beteiligt. Die Resonanz bei den Winzern und bei den Kunden auf den Wettbewerb um den Welterbewein sei gut, sagt der verantwortliche Organisator des Zweckverbands, Nico Melchior. Zumal der Siegerwein mit einem Künstleretikett ausgestattet wird, für das diesmal die Designerin Mareike Knevels gewonnen wurde. Der Künstlerin ist als ehemaliger Burgenbloggerin auf Burg Sooneck die Region zudem sehr vertraut. Am Ende einer Haupt- und Finalrunde war sich die Jury einig, wer den Geschmack des Mittelrheintals diesmal am besten in die Flasche gefüllt hatte: Das Weingut Eisenbach-Korn in Oberheimbach mit einem 2025er Gutsriesling. Der, so das einhellige Fazit – es war auch mein Favorit – , bringt die Mineralität der Steilhänge auf die Zunge. Und das Ganze für einen lächerlichen Preis…. (angelehnt an meinen Text in der FAZ vom 29.5.2026) 

7. FAZ Online Probe – diesmal Rosé

Nach Riesling, Großen Gewächsen, Weißen Burgundern, Sekt und großen Rotweinen ging es bei der von mir in Kooperation mit Ursprung Wein von Max Brunk organisierten FAZ-Online-Probe diesmal um Rosé. Zugegeben, das habe ich zunächst zu vermeiden versucht, weil ich jene eher halbtrockenen, jahrgangsfrischen, belanglosen, himbeersaftigen Wein- und Terrassenweine eher meide. Doch es gibt sie auch in Deutschland, die komplexen, tiefgründigen, lagerfähigen, gereiften und knochentrockenen Rosé.

Beispielsweise 2023 Spätburgunder Réserve von Aldinger und 2022 Fumé von Knipser (der Vorlauf der Cuvée X!) Weine, die locker 5 bis 10 Jahre lagern können, gute Essensbegleiter sind und selbst zur Weihnachtsgans eine gute Figur machen.

Die positiven Kommentare während der Probe und im Chat waren jedenfalls eindeutig. Trotz des kleinen „Stinkers“ in Nase wurde der Aldinger stark gelobt. Aber auch der Knipser und nicht zuletzt der „Wunderschön“ aus Deutschlands größtem Rosé-Weingut St. Antony in Nierstein. Dort sind mittlerweile mehr als ein halbes Dutzend Rosé im Angebot, auch solche für 125 Euro die Flasche! Der „Wunderschöne“ 2024 schlägt eine perfekte Brücke zwischen Terrassenwein und Essensbegleiter und fand viele Befürworter, auch wegen der perfekten Farbe.

Superb auch der Schloss Vaux l´Artiste 2020 Rosé Brut, der tatsächlich weniger als 3g Restzucker aufweist und dank seiner betörenden Frucht dennoch „brutal harmonisch“ daherkommt. Unter dem Strich eine fulminante Probe mit großartiger Resonanz vieler „Wiederholungstäter“… more to come !